Относительно автофокуса - нужно быть готовым к интересным фокусам. Например имеем неконтрастный объект съёмки (например река под снегом), если в поле зрения камеры будет что-то контрастное сбоку, элементарно может сфокусироваться там. Имел такой момент на ширике, при том что у меня рамка автофокуса стоит на центре кадра.
Это не просто страшная тайна, это вапще за гранью понимания на бытовом уровне. Блондинка ездющая на ,,автомате,, с удивлением узнает что у соседа машина с 4 ручными скоростями и там нада что то постоянно включать. Мало того он утверждает что есть машины с 6 передачами да есчо с понижайкой. Она не верит ведь у нее только одна ручка взад и вперед. А тут дядя Ваня комунальщик говорит что на его тракторе 26 передач, две понижайки и есчо демультипликатор. Как объяснить чем они все руководствуются в выборе режима в повседневной жизни? Наверно по месту... нада руководствоваться и от событийности сюжета. Вот примеры. Но они ниачем. По всему полю замер. ширик 12мм Мульти замер. зум 18мм Точечным режимом пользуюсь когда нет возможности крутить ручки. Только кнопнкой спуска делаю замер. Достаточно навести на свет или тень что бы экспозиция попала поднажать на кнопку и потом скадрироваться и дожать до упора. Как то таг.
Генри, я конечно полный лох, но на фото со снегом, проблемы с бб...[emoji482] Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
Можт.. но сомневаюсь что излишняя самокритика тут уместна. Эти фоты со снегом пример экспозамера и джипег из камеры исо 3200 да есчо самянг ахренительное затемнение делает ажна 1-2 стопа от центра по краям. Баланс белого тут не шипко принципиален в нюансах. Можна и фиолет сделать, и желтизну и черта лысого. А свои взгляды на цвет и контрастность корректнее показать своими фотами. Меня очень интересует как например в так называемом ,,режиме,, это когда солнышко за горизонт ушло, небо там красное, а на Востоке цвет неба синий кое где звездочка проглядывает и как с этим справляется разная техника, да и пленка то же. По балансу в тенях 12000 и больше кельвинов, на светах 2.500К. Вот прям хочется Соню увидеть. с джипега и рафа и понять как с этим жить. Буду благодарен. Спасибо.
Вечер..скучно...а какая думаю прошивка у меня в камере...глянул 1.20 камера и 1.10 объектив. Зашел на оф сайт фуджи X-T10 Ver.1.21 XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II Ver.1.11 В описание последней прошивки для камеры сказано - "повышает точность настройки ручного фокуса". Стоит ли заморачиваться ?
Обновился. Теперь когда в мануале фокусируешься и затем играешь зумом, то фокус сохраняется на разных фок.расстояниях. Это мне так показалось.
Сегодня забрал Т10 в магазе, заметил что в комплекте аккум с индексом S, от Т2, просто интересный факт.
Не все могут позволить себе коллекцию, поэтому что бы купить что то ненужное надо продать что то такое же.
увы - но так и есть. кто-то может пояснить доступным (и не албанским) языком, в чем и в каких ситуациях у средневзвешенного замера преимущество перед мультизамером? и в каких ситуациях выбор этого режима наиболее оправдан? я хоть и не блондинка, но не очень понимаю. как по мне - на любом кадре обычно есть какой-то главный объект, который должен быть проэкспонирован максимально правильно. фокусируясь по этому объекту при мульти- и точечном замере мы говорим автоматике камеры - "эй, вот это - для меня самое важное, его должно быть хорошо видно" и камера подставляет параметры, ориентируясь на это место (но при этом учитывает при мульти, либо не учитывает при точечном, освещенность остальной площади кадра). при средневзвешенном же - камера пытается найти компромисс между самыми яркими и самыми темными участками кадра. вот только получается хрень, ибо обычно между ними - пропасть. и получится пересвеченное небо и убитые тени. по-моему, этот режим подходит только для съемки унылых серых пейзажей типа "заснеженное поле в пасмурный день", когда видимая картинка имеет минимальный динамический диапазон. но с такой сценой и мультизамер прекрасно справится. спрашивается - нах... тогда вообще нужен средневзвешенный????
Он нужен патамушта... щас попробую ответить не на Албанском. У разных производителей разные параметры этих самых замеров. Усредненный Центральновзвешенный Матричный или многозонный замер. Оценочный замер И точечный. Начнем с последнего. Точечный. А на сколько он точечный? в граммах, сантиметрах? Фуджа для т10 указывает точку в эквиваленте 2% от общей площади кадра. Мульти замер это относительное сравнение яркости и темности но в каком соотношении и по какому полю умалчивает, как и многие другие производители, так как это свободный не регламентированный параметр привязанный к мощности вычисления процессора и косвенно время для механических и визуальных исполнителей обработанной информации. В большинстве случаев по центральной части кадра 75% и по краям 25%. Фудж не указывает что скрывается под ,,мультизамером,, (Центальновзвешенный, матричный, многозонный или оценочный и т.д) Но судя по вшитым сценам у т10 для блондинок (около 60 вродь б) там совокупность этих режимоф и есть еще авто выбора этих сцен. Ночь, снег, пляж и прочая и прочая хня. Средневзвешенный режим, по другому усредненный по всему кадру. Этим режимом пользуются аккуратно. Ну для наглядности. Если мы сымаем производственный портрет и на заднем плане в углу вдруг засверкает сварка, то кадр у нас станет темным. Или на воде сымаем капитана на мостике и яркий махонький блик от воды нам всио испортит. Коэфициент усреднения опять не указывается, он у всех разный. Практика критерий истины и у каждного она своя эта истина. Поэтому говорить о преимуществах или недостатках того или иного режима экспозамера не корректно. Если посмотреть на фоты которые ниочем, то мы увидим что в кадре где снег с проблемой ББ, нет точечных или паразитных источников света, поэтому экспозицию подбираем по всему полю и спокойно кадрируемся. А вот в городской среде где фонари и прочие яркие точки мы их игнарируем относительно конечно мультирежимом. Если все сделать наоборот в лесу мульти а в городе средневзвешенно, то придется постоянно крутить +\- EV от кадра к кадру. А в городе вапще не прогнозируемо если в кадр въедет машина с фарами. Вот собственно в этом ключе я показал фоты которые ниачем да есчо с хреновым балансом. Если подвести итог. Что нам фудж предлагает в лице т10 по экспонометрии. Рычажок полное авто, окончательное авто без исюнюаций. Для блондинок вшитые сцены и автоматическую функцию выбора сцен. Точечный режим, для замера икспозиции наштукатуреных девиц со стеклянными выпученными глазами. Мульти режим, для репортажек и большинства повседневных чаек на пляже и спящих котов на диване. Средневзвешенный для пийзажеф и всяких ландшавтоф с включением в процесс головы фотографа. Почти полный ручной режим. Ведь мы ,,художники а не шрифтовики,, каждный по своиму видит. И это все только икспозиция по яркости. Пузатые фотопараты есчо и анализирую цвет в трех субстанциях и расстояние от объектива. А ,,дедушкиным икспанометром,, можно а иногда и нужно мерить по освещенности. Но они сейчас дорого стоят особенно те которые умеют цвет анализировать. Но это уже другая тема, там нада знать хотя б приблизительно сколько снег отражает света и шуба из чернобурки. Как то таг. ........................................................................................... Офф. На уроке русского языка в грузинской школе. Преподаватель ученикам. -Бутилька и вилька пишется без мягкого знака. -Сол и фасол пишется с мягким знаком. Понять это не возможно, нада просто запомнить...
Генри, вот можешь же, когда захочешь вообще, если честно, авторежимом не пользовался никогда с тех пор, как отдал ребенку в качестве игрушки самсунговскую мыльницу и купил первую зеркалку. может быть и автомат, и все эти "сцены" способны дать хороший результат (не зря же инженеры Фуджи получают свой кусок хлеба), но они все же часто непредсказуемы. а мне надо понимать, что и для чего делается, чтобы знать, что будет на выходе. я вот из Вашего доклада так и не понял, в чем криминал использования мультизамера в лесу и почему, на Ваш взгляд, средневзвешенный там будет лучше, надо будет поэкспериментировать, потому как что-то у меня в голове протестует против такого тезиса. в остальном - всё вполне понятно, мерси
Назрел такой вопрос: когда я скидываю фотки в комп и затем открываю их в фотошопе, то размер у них 6000 на 4000 пикс, ну примерно. Вот захотел я снег нарисовать, беру кисточку имитации снега, устанавливаю средний размер и начинаю рисовать снег...но его не видно, увеличиваю размер кисти на максимум, при котором эти снежинки хотя бы будут видны на фотке, но они получаются все в пикселях, как бывают картинки в мал.разрешении когда их сильно увеличиваешь. Т.е. такое ощущение, что необходимо до обработки уменьшить фотку раз в 3 чтоб было всё хорошо. Та же ситуация, когда хочу снег сделать методом добавления шума, изначально его почти не видно, но когда(слой со снегом)начинаю увеличивать (ctrl+t), чтоб хотябы эти снежинки были не песчинками, то опять одни пиксели. Необходимо ли менять размер изображения при редактировании его в ФШ или ЛР?
Свадьба в Ангарской деревне 10 декабря. Всё снимал старым Nikkor 1.4/50. Освещение - солнце и люм. лампы в загсе, никаких вспышек, зонтов и отражателей DSCF4065 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF4019 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF3994 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF3957 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF3925 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF4083 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF4284 by Andrew Suprun, on Flickr DSCF4525 by Andrew Suprun, on Flickr
откройте интересующие фотографии (например - правой кнопкой в новой вкладке), там под фотографией будут основные параметры и EXIF.
по настройкам - шумодав -2 (не знаю, влияет ли это на рав, джипеги не снимаю) ББ - облачно, экспозамер мульти, диафрагма от 1.4 до 5, исо авто до 1600, выдержка около 1/200 плюс/минус Проявлял в С1
остальные параметры, в том числе и резкость, не трогал. Врядли это влияет на рав. На рав по-моему вообще ничего не влияет, даже бб любой легко можно сделать
Во-первых, резкость, света/тени и прочие параметры (которые в плюс-минус можно крутить) - влияют только на джипег, а эти фотографии проявлены из РАВ Во-вторых - уже несколько раз говорилось, если снимаете в джипег, резкость в плюс ставить очень нежелательно. Тем более - на портретных снимках. Поверьте - перешарпить фото очень легко, но это сразу бросается в глаза...