Хотя вообще неуверен, что фотографии вообще можно научить. Это как научить писать картины, создавать архитектурные и дизайнерские проекты, писать стихи (музыку) - это ощущение, либо есть либо нет. А научить Вам есть чему, хотя бы тому как из имеющихся средств получить максимальный результат. Поскольку я не видел еще фотографов фуджи выдающих на 18-55 такие пейзажи.

 

И это более чем правильная позиция, вся эта ню мания, напоминает продажу фотокарточек пошлого содержания из подполы, еще во времена черно-белой фотографии.

 

Поддерживаю.
Сложность в том, что очень часто те, кого можно отнести к гениям или близко к этому, снимают (или занимаются другим творчеством) интуитивно, на таланте (подкрепленном трудолюбием). И на вопрос "почему ты снял именно так" часто даже не смогут ответить сразу. Они так просто видят, чувствуют. И в итоге им как бы учить то и нечему. Техническую часть лучше могут донести классные технари. А свое видение далеко не все могут перевести на бумагу или в видеоурок.
Но всё, хватит отклоняться от основной темы)
Для разбавления шутки ради выложу боке ширика самиянг 12 2.0)

 

Народ, а по сравнению с десяткой никто не заметил, что батарейки на двадцадке садятся быстро? И кто какие батарейки порекомендует из не оригинальных?

 

Заметили сразу после выходы двадцатки, лучше родных всё равно никакие не держат заряд, но по поводу неродных я предпочитаю покупать в том же Онл тр. по крайней мере при возникновении проблем можно попытаться их решить там же в Онл. тр.

 

Алексей Оборотов, Алексей Оборотов,

приятное )

Алексей, а звезды снимаете?

 

Только в качестве элемента пейзажа. Как раз на самиянг снимаю. Приложу пару примеров
А вот именно астрофотографией никогда не занимался.

 

Нашел ваше сообщение с параметрами к первому кадру. " Диафрагма 2.0 Выдержка 30 секунд ИСО 1600"

А это очень темная ночь была? =)

Просто я два раза с фуджем выбирался звезды поснимать.
И впервые снимал на светосильный объектив.
Раньше с токиной было также: диафрагма 4, 30 сек, исо 1600.
А теперь самьянг в 4 раза светлее, и при той же экспозиции мне приходилось выдержку уменьшать или ИСО (наверно дело в светлой июньской ночи в наших широтах =))

Уменьшать выдержку вроде хорошо. Шумов от длинной выдержки меньше. Черточки будут короче. Хотя на 30 секундах это почти не заметно.
Уменьшать ИСО тоже вроде хорошо. Шумов меньше.
А можно диафрагму прижать, чтобы картинка порезче была.

Вот голову ломаю как лучше параметры комбинировать?
Что лучше сделать, если света многовато?
И какую вообще выбрать экспопару? Лучше посветлее и потом притемнить, или потемнее и потом осветлить? )

 

Ночь на первом кадре была довольно темной, за счет чего и было много звезд видно.
В мае вот был на Эльтоне, хотел тоже звездное небо снять. Но само небо было настолько ярким, что звезд почти не видно было. А ИСО можно было ставить вообще в районе 400 при выдержке в 20 секунд.
На мой взгляд, при возможности лучше чуть прикрыть диафрагму для большей резкости и опускать ИСО. Чем меньше будет шумов - тем лучше. Если звезды не смазываются, дальше укорачивать выдержку смысла нет, качество снимка это не повысит.
Для ночных съемок, я считаю, предпочтительнее сделать более светлый кадр (без пересветов конечно) и потом при необходимости притемнить его.
1. Ночью даже при пониженной яркости экрана все равно поначалу кажется, что кадр очень светлый. Вокруг то темно. А потом днем понимаешь, что надо было снимать, скажем, на ступень светлее.
2. По моим личным ощущениям тени на фуджи тянутся хуже, чем на том же никоне. А вот света получше. Потому на фуджике желательно избегать сильных провалов в тенях.
Плюс для таких сложных случаев, когда очень трудно в момент съемки оценить правильность экспозиции, лучше всего снимать с брекетингом. Хотя бы 3 кадра с шагом в 1 ступень.

 

Нарыл настройки для джепег одного фотографа.

First, the Fuji jpg engine is the best out there IMO. Start with that. Many of us rarely use RAW. I'm included in that group. When I shoot Sony (or anything else), I primarily shoot RAW.

Fuji jpg settings for me (and this is ALL personal preference, YMMV). I always use jpg fine and DR100 (rarely auto). Oh and I auto WB most of the time, Fuji just nails it compared to others in my experience.

Custom Setting #1: CC (Classic Chrome); NR-1, all else at 0. This is my "daily driver"

Custom Setting #2: NH, NR-1, all else at 0. I most often use this when color is the primary purpose but involves skin tones are subtleties.

Custom Setting #2: Velvia, NR 0, color +1, all else at 0...going for all out saturation here, no skin tones in images.

Custom Setting #3: B (B&W, no filter), NR-2, S Tone (shadow) +2 (i like to crunch blacks in b&w), sharp +1, all else at 0. This is my go-to b&w setting. I love the look.

Auto ISO, I set to 1/100th shutter min. (I can lower manually if needed, or raise), ISO limit set at 6400 (never afraid to use it).

I turn OFF auto image review as it speeds up shot to shot time. It can be found in the blue "wrench" menu, look for "screen setup".

Turn on "high performance mode" under "Power Management", it will significantly boost XT performance. This should be the factory default.

Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk

 

День добрый, решил на МК по 20-ке не ходить, поскольку вчера целый день пробовал работать с динамическим диапазоном и по совету многоуважаемого лектора применять его значение 400 не только при сильно контрастных сценах, но и по умолчанию. Результат, плевался весь вечер, т.к. фото на выходе получаются сильно переэкспонированы. Из этого сделал вывод, что и на все мои другие вопросы результат будет соответствующий и тратить 4-ре часа на бла бла не стоит. Буду ковыряться сам.
Пришел к выводу, что ранее выложенные настройки в таблице на x-t10 вполне рабочие, кроме конечно провиа -1 (недобор по цвету, но это для любителей классик хрома).
Единственный момент хочу сейчас поэкспериментировать с резкостью и шумодавом поплотнее (учитывая выложенные вами настройки).
По приведенным выше настройкам надо смотреть, но Velvia цвет+1 это копец какой перебор - это только под кислотой в ночном клубе снимать!!! Я считаю, что цвет наоборот нужно на -1 приглушить (и то кажется остается небольшой, но допустимый перебор).

 

У меня на десятке стоит Провия, все установки по нулям кроме шумодава который в -2. Снимаю в рав, плёночные профили по желанию накладываю при проявке, но когда камера делает рав + jpeg, этот jpeg абсолютно нормально сбалансирован по цветам и прочим параметрам.

 

Я оставил Провию на ноле, Классик Хром +1, а Вельвия -1. Для меня по цвету само то )))
Что до пере или недо экпонирования, то меня сильно выручает встроенная гистограмма. Сразу видно что и как.

 

А корректировку проводите экспозицией в +/- или как фуджи дядьки учат динамическим диапазоном + Т.Н. и T.S.?

 

Делаю, при DR400 ставлю +1/3, приоритет диафрагмы. Но это всё мелочи, смотрю, как писал выше, по гистограмме.

 

Попробовал слегка помучить jpg, на сколько он поддается коррекции. Оказывается, что тянется он вполне не плохо. Верхние фото исходный jpg.

 

Землю чем-то подсвечивали или потом вытягивали?