Алексей, как батарейки себя показали? Сколько в таком фотопутешествии нужно иметь запасных аккумов для T20?

 

Родные ведут себя отлично. На пару дней родной хватает запросто. Китайские, которым больше года, стали заметно быстрее садиться. Но тут важно помнить об их смешной цене. У меня 2 родных батарейки, плюс 6 китайских. Плюс я с собой всегда беру powerbank и зарядку для батареек с usb разъемом. Вполне хватает. Тем более часто где-то посередине поездки есть доступ к электричеству.

 

Ждем фото, если будут мини рассказы будет еще интереснее )

 

У меня пока 18-55 и он вполне меня устраивает. Скоро прикуплю 55-200, так как знаю, что телевичек мне нужен. А вот со светосильным портретником пока хочется просто побаловаться, так сказать примериться нужен или нет. Много снимаю в помещениях и иногда хочется поснимать с естественным светом, но светосилы моего стекла не хватает, а исо задирать ну совсем не хочется. Да заодно и с красивым термином "боке" можно будет поэкспериментировать....
Пробовал свой старый гелиос 44, но он мне не нравится именно своим закрученным боке...

 

Вы бы попробовали для начала, позадирать-то... На х-т20 даже 6400 ничотак смотрится.

Смотрите, задирать исо вам так или иначе придется, если хотите в естественный свет. Потому что мне календарь говорит идёт зима

У кита 18-55 на длинном конце диафрагма ф4. У вашего Такумара, при том же фокусном, ф1.4. Это разница в четыре стопа. 4-2.8-2-1.4. Это в теории. На практике может оказаться так что эта 1.4 нерабочая и вам придется на стоп-другой поджиматься. Зависит от условий и задач.

А теперь пример из жизни. Утро, свет из окна. Внешний экспонометр говорит мне что падающего света он намерял ровно 8EV на подоконнике. Если по классике то, при исо100 и при использовании 55мм на ките, мы будем иметь диафрагму 4. Это нам дает выдержку в 1/15. Что слишком длинно для съёмки людей, непрофессиональных, не имеющих опоры.

Берем ваш Такумар, у которого 1.4 (для простоты будем считать что она полностью рабочая). И поставив эту 1.4 мы сразу же получим 1/125, что уже есть целиком пригодная выдержка для непрофессиональных моделей, не имеющих опоры.

Но возникает другая беда. При 1.4 глубина резкости может оказаться очень маленькой. И если ваша аудитория не диванные бойцы, а нормальные люди, они не оценят авангардизма в стиле "резкие полглаза". И чтобы не получить по шее вам таки придется зажимать диафрагму. Это значит меньше света и, чтобы сохранить модель резкой, придется повышать чувствительность. Выдержку удлиннять вы не можете. Модель не профессиональная и упереться ей не во что.

Обратите внимание, все эти сложности уже вылазят в самом удобном по свету варианте, когда модель прямо у окна.

Но у вас не всегда будет сюжет у окна. Скажем, на кровати (метра полтора от окна) уже 6EV. Тут же начинает ролять не только погода на улице, но и цвет стен (интерьера вообще). У меня темновато, что съедает свет. Но кровать это опора (если модель лежит) и можно смело удлиннять выдержку. Если на кровати и в контре то кажется вообще 2EV. Экспозиционное число 2 это, чтобы вы понимали весь ужас ситуации, аж 4 секунды выдержки, при диафрагме 4 и исо100 Впрочем, при диафрагме 1.4 сильно легче не станет. Это "всего" 1/2 секунды.

В общем, хорошо иметь светосилу. А ещё лучше дополнительно иметь на подхвате высокие рабочие исо, лайтдиск и/или 1-2 своих вспышки с зонтичными софтбоксами и/или зонтами на просвет (зонт на отражение получается из зонтичного софта посредством неустановки диффузора).

 

Спасибо большое, все четко, ясно и детально! Есть пища для размышлений...

 

В общем заказал дополнительный хват на ХТ-20 от Мейке, как приедет отпишусь, может кому полезно будет, купил на али.

 

Я тоже хотел заказать, но в Израиль ни с Амазона ни с Али не шлют...

 

Реклама) обидно такие красоты и ни одного туриста, даже не знаю хорошо это или плохо вообщем приезжайте в Алматы за красивыми кадрами весь альбом тут все снято на 23 и 50 ф2 камджипег вельвия. За один уикенд 5 потрясающих мест

 

Добрый день, у меня несколько вопросов по использованию камеры.
1. Не могу в режиме P менять значения экспопары. Пробовал и переднее и заднее колёсико, крутил кольцо для управления диафрагмы на объективе, ничего не помогает.
2. Посоветуйте настройки ISO. Какой диапазон желательно использовать и в какие значение лучше не залезать? Нашёл ещё опцию по максимальной выдержки, которая по умолчанию стоит 1\100, стоит ли менять? И в других режимах этот параметр как я понимаю не работает?
3. Можете рассказать про параметр - динамическая яркость? По умолчанию он стоит в авто. Ещё можно выбрать 100, 200 и 400. Какой желательно использовать и в каких ситуациях. Как я ещё понял положение АВТО этого параметра не даёт мне в режиме P самому двигать экспопару...

 

В меню камеры, переходим в гаечный ключ, далее настройка кнопок дисков, далее настройка диска управления ставим режим S.S. F, при этом колесо экспопары в режим С, работает следующим образом, при нажатии на переднее колесо блокируется изменение экспокорекции, повторное нажатие разблокирует экспокорекцию, при прокручивании переднего колеса происходит изменений экспокорекции, заднее колесо позволяет менять диафрагму

 

Если выставлен режим F S.S и колесо изменения экспокорекции в режиме С, то вы не сожете менять диафрагму, вот такие порой нюансы в нашей камере, фуджи россия написал про этот прикольный момент в ответ тишина, почему это важно, в случае когда в объективе отсутствует колесо диафрагмы, мы попросту переходим в непонятный режим работы камеры, при котором и диафрагму изменить не можем, и выдержку не поменяем, доступно только изменение экспопары

 

2. Что до выдержки 1/100 - это значит что в полуавтоматическом режиме, камера будет стараться делать выдержку не длиннее чем 1/100 секунда. Будет стремиться! но если мозги камеры посчитают что для правильной экспозиции нужна более длительная выдержка, то она её выставит. В общем оставьте как есть.
3. Динамический диапазон, а не яркость. Он напрямую связан с ИСО. При DR400 минимальное ИСО которое можно будет выставить, будет равно 800! Но для фуджи не слишком критичны высокие значения ИСО, для любительской съёмки и 3200 будут выглядеть более чем достойно.
Про ИСО тут правило простое, чем меньше, тем лучше )))

 

Постараюсь ответить на что могу:
1. К сожалению (А может оно и к счастью) имею объективы с кольцом диафрагмы и удовольствий этого косяка лишен.
2. Вообще 20-ка позволяет настроить 7мь пользовательских режимов и в каждом 3 режима авто ИСО, но что бы сразу Вам мозг не взрывать рассмотрим простые настройке не в авто режиме. Я обычно пользуюсь авто Исо с диапазоном 200-6400 и в зависимости от других параметров 20-ка Исо настраивает в этих приделах сама. В этом режиме можно настроить авто1, 2 и 3, у меня обычно ИСО 200-6400 на всех, а вот выдержка разная 1/30, 1/125, 1/320. 1/30 если вы снимаете в помещении статику (обычно внутри церквей и т. п.), 1/125 съемка людей в помещении, 1/320 динамические сюжеты с людьми. Ну а если вы снимаете быстрых животных, бегущих людей и т.п., то 1/500 и выше. Если Вам вдруг понадобиться супер качество картинки, как например в пейзаже, то ИСО можно поставить в ручную чем меньше тем лучше (больше ИСО больше шумов!!!), я обычно выставляю от 200 до 800.
3.Динамический диапазон очень хитрая штука, которая как-то программно и очень корректно подтягивает света и тени, что помогает избежать выбитых участков при сильно контрастных фото. Для обычных условий достаточно АВТО - это ДД 100 и 200. 400 же можно выставить только ручками, но когда сцена очень контрастная без него не как. Как выставить, приходите на место, делаете пробные фото, просматриваете в режиме с гистограммой (там показывает выбитые места), если авто не хватает, ставите 400. НО помните, что ДД завязан с ИСО и если ДД 100 - ИСО 200, ДД 200 - ИСО 400, ДД 400 - ИСО 800 (Ну и как следствие больше шума, но не критично).
Не надо бояться высокого ИСО фото вполне рабочие и до 6400. Если боитесь задирать ИСО, зачем тогда купили фуджи.

 

Спасибо большое. Пока не сделал эту настройку управление экспопарой было недоступно. И кстати, когда DR стоит авто, то тоже недоступно. А по поводу диска экспокоррекции у меня он всегда в положении 0, думал если что основным диском менять, но может это неудобно?

Я читал про него, в теории знаю что это, вопрос был касательно практического применения. Что два снимка разной яркости сводятся вместе, чтобы деталей было больше на фото. Вопрос скорее был в каких ситуациях в жизни это применяется? Может быть для повседневной съёмки это не подходит и не стоит ставить авто? Или например не стоит его ставить когда очень солнечный день?

 

У меня тоже есть колесо диафрагмы на объективе XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS , но всё равно им не меняется(

Спасибо за такой развёрнутый ответ, прояснили ситуацию. Просто путаница в голове возникла, когда к диафрагме, выдержке и ISO добавился DR.

 

На окошко смотрим
DR 100 исо200

DR 400. исо 800

авто DR

 

По моему глубокому убеждению это не так, нет двух снимков. Просто камера при съёмке недоэкспонирует кадр на один или два стопа чтобы избежать пересветов (именно поэтому становятся недоступны нижние значения ИСО), а потом вытягивая тени, программно приводит картинку к нормальному виду. К примеру у Никона этот режим назван "активный D-Lighting", а тот который использует объединение двух разноэкспонированных кадров - "HDR".

 

То же самое происходит, если забиндить ИСО на кнопку ФН. Есть какие-нибудь идеи? Неудобно каждый раз выходить из режима выбора точки АФ с помощью тачскрина, чтобы сменить ИСО. Во время неспешной прогулки - еще ладно. А вот когда надо быстро сменить ИСО - это уже раздражает маленько.

 

Камжыпег. Профиль не помню

 

Вопрос на миллион долларов, а мы вот этот переключатель с режима А на колечко переводите???