Проблемы с "красным" и "зелёным" на карточках Фуджи могут быть у любителей увеличить насыщенность изображения. Если вы хотите цветастую картину, то работайте с цветами отдельно друг от друга.

 

Профили от наиболее ленивого меня. По состоянию на 2017.12.19

Подразумевается что, если угадал с выбором профиля под сюжет, файлы можно забирать сразу из камеры. Минуя рав.

Погнали:

C1 (постоянно меняется но прямо сейчас он такой)
Профиль: Провия
Света: -2
Тени: -1
Цвет: -3
Резкость: 0
C2
Профиль: Акрос (зелёный)
Света: +2
Тени: +2
Цвет: нет
Резкость: 0
C3
Профиль: Астия
Света: +1
Тени: -1
Цвет: 0
Резкость: -1
C4
Профиль: Хром
Света: 0
Тени: 0
Цвет: +1
Резкость: 0
C5
Профиль: ПроНег (высокий)
Света: 0
Тени: 0
Цвет: 0
Резкость +1
C6
Профиль: ПроНег (низкий)
Света: -2
Тени: -2
Цвет: -1
Резкость: -4
C7
Профиль: Велвия
Света: 0
Тени: 0
Цвет: 0
Резкость +1

Исо везде до 6400, при выдержке 1/125 (при необходимости принудительно задаю)
Зерно выключено
Шумодав -4
ББ авто (при необходимости используется серая карта)
Формат вывода: рав (+ файн жпег).

Теперь, как я это использую.
Сюжет: друзья и подружки в цвете
Профиль (и): C3, C4, С5, C6, C7
Сюжет: друзья и подружки в чб
Профиль: С2
Сюжет: горный велосипед
Профиль (и): С2, С4, С5
Сюжет: кухня домашняя
Профиль: С7
Сюжет: интернет отключили, навалило белой мерзости, електрическая книжка разрядилась, делать нечего
Профиль: С1

Другие темы я либо не снимаю либо мне не особо важно что получится в итоге. Но если внезапно вдруг, и задача не решается через С1-С7, профиль настраивается прямо на месте, исходя из описания профилей в самой камере. Плюс настройки света/тени, цвета и резкости. Если надо. У Фуджи довольно удобный редактор. Ну а то что это беззеркалка, очень упрощает процесс. Изменения видно сразу.

Вроде все.



Картинка для привлечения внимания.

 

photokitteh, шикарно! ))) Спасибо за такой развернутый ликбез. )))

 

А вот вам урок про цвет очень хорошо парень, объясняет, а потом глянте фотографии именитых фотографов, сразу в глаза бросается как они не только со светом работать умеют но и с цветом

 

так что порой ни только сюжет или композиция кадра имеют определяющее место, на мой взгляд цвета и умение его сочетать дадут более выраженную эмоциональную составляющую кадра, вспомните s5pro, до сих пор считается одной из лучших камер по цветопередаче, а ведь там и слабая система автофокуса, и всего 6 мегапикселей матрица.

 

Ellie1982, просто хочется чтоб вы немножко акценты сменили, с этим автофокусом, а больше про фото думали, верю сбудется ваша мечта и будет у вас еденичка от кенона

 

Sergt54, да я молчу про него, молчу. ))) Спасибо за помощь!

 

Ellie1982, сколько бы Вам не советовали профилей и настроек, они Вам не подойдут, уж поверьте. Тут нужно учиться самому. Грубо говоря, забыть всё, как снималось раньше и изучать профили. В этом, в общем-то, и бОльшая часть смысла Фуджи. Пробуете каждый профиль, каждую настройку с ним, приходите к понимаю того, какая плёнка и какие света-тени-др где использовать, запоминаете-записываете. И после этого вопросы отпадут и результат будет сразу в жыпеге отличный. Это, увы (а может и не увы) единственный путь. Не разберетесь с этим - ничего не поможет, никакие чужие пресеты.

 

особенно любителям "плёночного цвета" , и "лампового шума"... с 44 минуты

 

Ellie1982, и книжку Рико П. про Т2 почитайте очень многое прояснится....
(а форумы как "советские газеты" ) @ Профессор преображенский.

 

Ребят, я давно понял что чужие профили просто так не помогут - я попросил настройки исходя из того, что определенный опыт съемки в джипег у меня есть, и я буду отталкиваться от него + от увиденных фото. Только так, и никак иначе. ))) У меня уже есть определенные наработки в данном плане, благо не первый месяц пытаюсь освоить фуджи (с переменным успехом).

 

Ну и водка всенепременно должна быть 40 градусов (Профессор Преображенский)

 

Всё же почему бы вам не фотографировать в RAW и потом отобрав нужные кадры конвертировать их в самой камере с разными настройками. Заодно увидите как меняется картинка с применением того или иного профиля...

 

Подскажите, когда делаю ночные портреты, то порой приходится ставить достаточно высокие значения ISO, возникла идея ставить -1EV, а потом вытягивать в лайтруме из RAW. Не потеряю ли я в тенях, светах? Нужен совет

 

Если у вас Мак, попробуйте RPP. Условно-бесплатный конвертер. В нём замечательный цвет и детализация с полутонами, не убитыми шумодавом.
Если используете Лайтрум, попробуйте в нём профиль Адоб стандарт. На мой взгляд, у него самый лучший красный.
Для хорошего красного лучше избегать пересветов. Красный канал, вроде, быстрее всех насыщвется.
Проблема с зелёным, мне кажется, из-за фирменного просветления фуджиковских линз. Оно добавляет много синего в картинку. На сторонних мануалах такого нет, картинка значительно теплее. В джипеге это можно частично полечить, сдвинув баланс белого на 2-3 деления в желтое. Но лучше крутить рав.

 

Коротко — нет, не потеряете. У Фуджи квази-ИСО, или как это правильно называется, не помню. Суть в том, что можно снять на исо 200 и потом разогнать в конверторе до 800 или сколько нужно, и картинка будет такая же, как если бы сняли сразу на 800

 

Ерунда и лишние заморочки. Где-то кто-то когда-то писал, что, мол, снимаем на базовом исо, а потом вытягиваем в конверторе и якобы меньше шума, но тут ряд вопросов:
1. Вас не устраивают шумы фуджа на высоких исо?
2. Для чего используются карточки?
3. Каким ПО владеете?

1) Лично меня вполне устраивают для рабочих задач вплоть до 1600, а для девочкоаватарок вообще не заморачиваюсь, хоть 6400, хоть 12800 можно ставить. При ресайзе до фейсбуковских 1-2 мп оно либо не видно уже будет, либо будет "в тему". Поэтому нафига париться? Для меня "выше 1600 - не годится для работы, хоть как не крути", остальное - пофиг.
2) Если не заниматься фотоонанизмом, то чистые высокие исо нужны для стоков ибо технические требования либо для печати в большом размере. И что-то мне кажется, что ни одним, ни другим Вы не занимаетесь Стало быть, чего париться?
3) Если у Вас вся суть шумодава сводится к давлению его в лайтруме (учитывая, что это не его сильная сторона, а с фуджи так тем более) - лучше оставьте это камере. Результат лучше можно получить только заморачиваясь с подбором ПО и/или плагинов, которые максимально аккуратно убирают шум, сохраняя детализацию и т.д. и т.п. Короче, тот еще геморрой с весьма спорной необходимостью.

Глобально в некоторых случаях на некоторых камерах (долго объяснять про получение исо у каждой конкретной) этот финт ушами может и прокатил бы. Но разница там не настолько большая, чтоб можно было уверенно отличить невооруженным глазом.

 

То есть получается я ничего не потеряю, но ничего и не выиграю?

Делается это все ради того, чтобы выжать максимальное качество из камеры. Отвечу на вопросы:
1) после 3200 уже не очень выходит, до 3200 меня устраивает.
2) Интернет, печать (максимум А3)
3) Пользуюсь лайтрумом, потом дорабатываю в фотошопе (если требуется)
Когда снимаю ночью портреты, то ISO иногда приходится повышать до 3200-6400, поэтому и думаю было бы неплохо снять на 1600 например, а потом вытягивать.
Я работаю с RAW, JPEG практически не использую. То есть в любом случае захожу в редактор. Поэтому если есть возможность выжать лучшее качество (даже немного лучше), то почему бы это не сделать? Если по трудозатратам это будет примерно так же все равно.

 

Чтобы "выиграть" нужно использовать сторонние источники освещения.

Либо носить свои.





Игры с "сниму на стоп-два-три ниже, затем в конвертере вытяну" рекомендовались для хтранса на высоких исо пару лет назад, как средство против излишне агрессивной работы шумодава.