Везде пишут, что на беззеркалках ФФ и БФ не бывает. Врут?
Но мысль ясна - качество, конечно же, главнее обертки, но было бы нелишним выдерживать стиль до конца.

 

Коллеги, просветите что такое ФФ и БФ? Не обучен ...

 

Бэк-фокус и фронт-фокус. По-русски - перелёт и недолёт.

 

Якобы эти ошибки возможны именно при зеркалочьем типе автофокуса (фазовый? йа блондинко, я всё время этот термин путаю), но не на беззеркалочьем. Мопед не мой, я только транслирую то, что читала

Ну и третьи цветочики в кач-ве примера - и пошла я по делам

 

Фронт, бэкфокус это не ошибка автофокуса. Это, когда объектив фокусируется ВСЕГДА чуть далее или наоборот, ближе того места, куда указывает точка фокусировки. Лечится юстировкой объектива, как правило. На некоторых зеркалках можно вводить поправку фокусировки в ту или иную сторону для компенсации промаха. Но на разных значениях диафрагмы фокус может опять уезжать. Особенно критично на зумах при разном фокусном. То есть, по сути, это глюк конкретного экземпляра объектива.

 

Если говорить строго, то точка автофокуса - это вполне конкретная физическая величина, т.е речь идет о конкретном расстоянии, на котором возникает фокус у конкретного объектива. Понятие же "бесконечность" это как известно абстрактная величина. Поэтому правильнее было бы говорить, на каком конкретно расстоянии у данного конкретного объектива возникает эта точка фокусировки: на 100, 300 м или на расстоянии луны. Но поскольку при больших расстояниях ГРИП очень большая, человеческий глаз не видит разницы. Хотя опять же если говорить строго, если у объектива точка фокуса на" бесконечности" настроена например на 300 м, то на 299 м будет зона нерезкости и на 301 м тоже самое. Исторически почему то повелось на объективах писать абстрактную величину "бесконечность", вместо того, чтобы указывать конкретное расстояние, на котором возникает эта идеальная точка фокусировки. Но это об мануалах, т.е. о том положении, когда объектив "вывернут" до упора. Я никогда не делал замеры, но по моему опыту старые мануалы имеют разное расстояние, на котором возникает идеальная точка фокусировки. И похоже у всех это расстояние разное. Поскольку в параметрах объектива это расстояние не указано, мы воспринимает это явление как недолет-перелет. Это то что хотелось сказать относительно мануалов, т.е. у которых крайняя точка жестко зафиксирована.

Что касается автофокусных объективов, например тех же Fuji, то вы можете обратить внимание, что объектив не фиксируется в крайнем положении на "бесконечности" и есть такое ощущение, что эта точка является плавающей. Т.е. если вы сфокусировались на расстоянии 300 м, то "идеальный фокус" будет на 300 м, если сфокусировались на луну, то точка фокуса будет на расстоянии луны. Но это мое ИМХО. По крайне мере так воспринимаю физику явления.

Что касается зеркалка-беззеркалка, то опять же из физики явления не должно быть никакой разницы при фотографировании на "бесконечности", так как это свойство конкретного объектива (что касается мануала), а не фотоаппарата, а у автофокусного объектва поскольку нет фиксации в крайнем положении понятие бесконечности вообще теряет смысл так как она именно там, где вы сфокусировались. ИМХО.

 

Не очень понял. Точка автофокуса, на мой взгляд, это место, куда должен быть наведен фокус объектива при выбранном конкретном датчике автофокуса и предмете, грубо говоря, на который этот датчик "указывает". Бесконечность в данном случае не при чем, как и условия освещения и прочие дела. Проверка на фронт/бэкфокус производится при достаточным освещении именно для того, чтобы исключить возможность ошибки фокусировки камеры с ее алгоритмами этой самой фокусировки. Коррекция в тушке вводится применительно именно к отдельному экземпляру объектива, который прописывается в камере по своему номеру, чтобы исключить действие поправки на другие стекла. Расстояние до высококонтрастной мишени при проверке совсем не бесконечность, а вполне досягаемые десятки сантиметров, зависящие от конкретной модели объектива. В моей практике никоновский фикс 50/1.8 мазал на расстояние от полутора до трех сантиметров за мишень (бэкфокус) в зависимости от величины диафрагмы (тут да, имеет значение ГРИП). Поэтому пришлось вводить что-то усредненное, чтобы обеспечить приемлемый результат.
Естественно в большинстве случаев проблемы с фронт/бэкфокусом появляются при съемке с максимально открытой дыркой

 

Да, вы правы, поскольку говорите об автофокусном объективе который почему то не хочет точно фокусироваться. Я же говорил о другой стороне проблемы, а именно о съемке на больших дистанциях т.н. "бесконечности".
Вы кстати не знаете, как вводятся поправки в Fuji ХPro1 и привязываются к конкретному объективу?

 

Не знаю, к сожалению. У меня XT -1 и другого опыта с фуджиками нет. Я их даже в глаза ни разу не видел В моей камере такой возможности нет. До этого был Nikon D300, там эта функция была в меню и называлась "коррекция AF" .

 

Теоритически, в XPro, как и в X-T1 делать такую поправку смысла нет.
Теория здесь такова.
Nikon D300 - это зеркалка с фазовым автофокусом. Проблема таких зеркалок в том, что датчики автофокуса расположены не на матрице, а где-то совсем в другом месте. Свет на них отклоняется специальным зеркалом. Из-за того, что фокусировка определяется не на матрице, а в другом месте - на матрице она может получиться другой. Для исправления этой проблемы, в случае если она есть, производится юстировка системы (т.е. связки аппарат+объектив). Именно связки - поскольку у аппарата тоже может быть свой ФФ/БФ. Ну а для упрощения этого дела (чтобы не нужно было таскать всё в сервис) в меню аппаратов высокого класса действительно есть пункт, вводящий поправку.
С фуджиками (как и с другими беззеркалками) ситуация совсем другая. Здесь никаких зеркал нету. Датчики фокусировки - прямо на матрице. Поэтому фокусировка на датчиках всегда будет такой же, как и на матрице. Потому нет смысла вводить поправку и производить юстировку. Поэтому можно покупать объективы, не опасаясь фронт- и бэк-фокуса.

 

Вот! Именно про этот "мопед не мой" я и писала

 

Заметил, что на моём (18-55. Х-Е1) АФ перелетает, если долго (пару секунд) держу кнопку спуска. А если почи без паузы сразу плавно дожимаю, то всегда попадание.
Это нормально?

 

Меня смущает момент: когда снимаю в ручном режиме с помощником (когда грип подсвечивается), на экране часто не видно грип, а когда уже просматриваю в медиатеке можно отследить. Как раз происходит чувство фронт/бэк фокуса. Извините, но снимаю на открытой 1.4.
Вообще, пока снимал очень мало, привыкаю к миру без зеркала.

 

Дешевые объективы (тот же 50/1.8 для зеркальных систем) могут мазать из-за своего механизма - там шаг фокусировки достаточно большой, плюс пластиковые шестеренки не совсем точны. И для объективов такого класса допустима некоторая погрешность.

 

http://slrmaster.com.ua/?news_id=6

 

http://photokaravan.com/Blogs/Ollivander/602
Убедитесь, что правильно выбираете точку фокуса, помните, что в режиме однократной фокусировки система блокируется после того как один раз нашла точку фокуса. Перефокусироваться при полунажатой кнопки спуска камера не будет. Используйте наименьшую площадь зоны фокусировки. Используйте контрастные границы в качестве точек фокуса.
Не проводите аналогий с зеркальными камерами (не касается е2 и хт, да и в этих случаях, похоже, управление двигателем фокусировки в объективе производится самой камерой. В зеркалках необходимое смещение расчитывает процессор объектива, видимо, в этом и корень проблемы).
Похоже, что изготовители и сами природу ошибок не очень пока понимают (юстировка объективов - это такой костыль, но не решение проблемы принципиально. Но эта проблема не должна проявляться на фуджи-х.
Нарушение геометрии и взаимного положения датчиков, матрицы и зеркала...никак не для фуджи. Да и в зеркалках такой брак редкий чрезвычайно - технология сборки и контроль не позволяют этого. Бэк и фронт фокус на объективах с отверткой не бывает при любом износе самых пластмассовых шестеренок.
Исключите собственные ошибки, начните с этого.

 

Как раз наоборот!
Производители прекрасно знают природу ошибок , но природа фазового автофокуса не позволяет исправить ситуацию.
В качестве примера. Мои разногласия с зеркальными аппаратами начались с проблем точности фокусировки на одной очень крутой линзе, на полностью открытой диафрагме. Дело в том, что на открытой снимать приходится в условиях недостаточного, и как правило, сложного освещения. В таких условиях эта линза выдавала процент попадания не более 10%. Было решено отъюстировать линзу по-крупному, с применением программы ReikanFoCal. В результате - три серии тестов - три разных результата.
Посмотрите графический отчет данной программы, и вам все станет ясно:

В зависимости от цветовой температуры и преобладания в спектре сигнала одного из цветов R,G или В возникает погрешность фокусировки из-за неправильного определения фазовым автофокусом дистанции до объекта съемки. На приведенном графике, эта величина составляет 8 единиц, что вполне достаточно для получения нерезкого изображения на малых ГРИП. И что либо с этим можно сделать, только переключившись в мануальный режим.

Если речь о фронт или бэк фокусе, то ДА.
Но как я уже писал выше, есть проблема промахов автофокуса, свойственная именно фазовой системе, и тут помогает только ручная фокусировка.
Вот и вся методика исключения ошибок.