В тапёра не стрелять, играет, как умеет Я крайне редко фотографирую природу и пейзаж, но вот во время вчерашней прогулки не удержался, снял с рук, против всяких правил 3 горизонтальных кадра XF50/2, f-4, 1/60, ИСО 200
А мне хват на Н-1 оказался неудобен, великоват в глубину. Но у меня маленькая для мужчины рука. Так что пока похожу с Т1. да и динамику я снимаю редко, ее АФ вполне хватит. Зато очень понравилась 100F и неплоха X-E3. Вот если бы на них еще откидной экран был - купил бы завтра.
Попрошу сильно не смеяться, но у меня вопрос возник насчет стабилизатора в нашей камере. Сначала - небольшое отступление. При съемке на БЗК давно уже стараюсь фокусироваться, используя разные точки фокусировки, выбирая ту, которая находится в нужном месте кадра. То есть последовательность действий примерно такая: скомпоновал кадр, разместив объекты в нужных местах, выбрал джойстиком или другими доступными способами подходящую точку фокусировки, и собственно сделал кадр. Но иногда, в условиях недостатка времени, снимаю по старой зеркалочной привычке - сначала фокусируешься на значимом объекте по центральной точке, затем смещаешь кадр, компонуя его, и затем - спуск. Так вот, вопрос возник. Если я на нашей камере, со включенным стабом, сначала фокусируюсь, а затем сдвигаю камеру, выстраивая кадр - как на это реагирует камера? Ведь стабилизатор не знает, что я сознательно сдвинул камеру, и не будет ли она в этом случае сходить с ума, сбивая фокусировку? Я почему задумался... На днях практиковался в съемке, и поскольку времени было мало и старался сделать побольше кадров на разных локациях, значительную часть съемки делал именно вторым способом - фокусировка/сдвиг/спуск. И обратил внимание, что получилось довольно много брака. В то же время когда точку фокусировки подгонял по уже скомпонованному кадру и после фокусировки ничего не сдвигал - кадры резкие и брака практически нет. Так вот, это у меня руки кривые, или при фокусировке по центральной точке с последующим перестроением кадра стаб лучше отключить нафиг?
@swlad, имея беззеркалку никогда таким способом не снимал. в конце концов, можно же нажать пальцем на экран при выборе фокуса. это куда проще.
Когда смотришь в видоискатель - жать пальцем в экран как минимум неудобно. Но мне и с джойстиком вполне комфортно. Вопрос же принципиально в том, как работает стаб в ситуации с перекадрированием...
мне кажется не работает. ведь суть стаба как мне кажется, в том чтобы сохранить плоскость матрицы неподвижно относительно выбранного и зафиксированного объекта фокусировки.иначе для чего его вообще использовать. попробуйте на каком нибудь портретнике на максимальной диафрагме. результат интересен
@swlad, Предположу, что стаб Н1 пока не обучен отличать движение камеры, вызванное тремором рук, и происходящее в результате перекадрирования или же съемки с проводкой. У Олимпуса, который на матричном стабе не одну собаку съел, такая возможность появилась далеко не сразу. А если такого различения нет, стаб на любое движение камеры, в том числе при перекадрировании, обязательно реагирует, пытаясь его скомпенсировать. А поскольку движение быстрое и значительное по величине, стаб быстро упирается в предел перемещения подвеса. Когда камера остановилась в новом положении у стаба неизбежен переходной процесс возврата в равновесное состояние. Если спуск произведен сразу после перекадрирования, до установления стаба - брак. Если спуск сделан с достаточной задержкой - кадр удачный. Естественно, это лишь предположение. Но, в принципе, проверяемое.
@George_N, Вот и я пришел к тому же выводу. Правда, ценой неудачной фотосессии, ну да ладно, фотографировал для души, так что не смертельно. Теперь хочу на статичном объекте проверить это предположение, сделав серию снимков со стабом и без при прочих равных условиях. @Mikhail Sidorchev, Проблема вылезла как раз на портретниках (56/1,2 и 35/1,4) при достаточно открытой диафрагме (в районе 2,0). Но это именно не выпадение из ГРИП, так как резкости настоящей не было вообще на снимках, нигде, получалась практически шевеленка, при том, что модели не двигались а выдержка была не длиннее 1/250 (чаще даже еще короче, света было достаточно). Короче, буду еще экспериментировать.
Я не знаю как вы там снимали, но в любом руководстве писали-после фокусировки плавно нажимаем на кнопку спуска. И так было всегда. Даже тогда, когда был зенит и фокусировались по клину в центре. Так как перемещение оптической оси влечёт обязательное перемещение фокальной плоскости. Естественно, при светосиле 1:1,2 это заметно намного лучше, чем на 1: 3,5 . Именно это обстоятельство приводило к сильной критике линзы Френеля, концентрические круги которой лишало комфортного фокусирования по различным зонам матового стекла.
@velow, Глупости писать не надо. Возможность выбора точки фокусировки появилась не так давно, к тому же на многих цифровых фотоаппаратах быстрый и качественный фазовый фокус был только в центральной точке. Поэтому большинство фотографов еще лет пять назад фокусировались именно так, как я сказал - сначала центральную точку наводили на главный объект (например - ближний глаз модели при съемке портрета), фокусировались полунажатием на спуск, после этого аккуратно, не меняя расстояние и плоскость сдвигали камеру так, чтобы скомпоновать кадр (потому как глаз в центре кадра не очень стыкуется с правилами композиции) и после этого дожимали спуск, делая кадр. Да, требовалось перекадрирование делать аккуратно, иначе резкость могла с глаза сместиться на кончик носа или наоборот на ухо, но тем не менее - этот прием использовался (и до сих пор используется) очень многими фотографами. Так что умничать - пожалуйста, пройдите в другое место. А тут обойдемся без ваших неуместных комментариев.
Для того, чтобы убедиться как трансформируется плоскость наводки, достаточно взять лист бумаги, карандаш, линейку и циркуль. Прочертите оптическую ось перпендикулярно фокальной плоскости и плоскости наводки. Затем возьмите циркуль, установите иголку циркуля в точке пересечения оптической оси и фокальной плоскости, а затем совместите точку пересечения оптической оси с плоскостью наводки и наконечник грифеля. Начертите дугу, затем начертите касательную в конце дуги. Ну как, плоскость наводки переместилась? Вот вы пишите, что была центральная точка... так она была ещё с середины 50-х годов прошлого века в виде клина. И разве это доказывает, что это хорошо. Вот и мучались, клин-то не перемещался. Но хочу заметить, что в топ камерах всегда имелся сменный фокусировочный экран сплошного матирования. Чтобы не двигать оптическую ось. А что касается фазового принципа автофокуса, то его внедрили для того, чтобы сразу дёргать объектив в нужном направлении без всяких туда-сюда. И получается быстрее.
Сегодня снимал барное меню для кафе. Ничего выдающегося - бокал на черном фоне, но надо было сделать несколько кадров для разворота и обложки под сезонное предложение. Но я не об этом хотел сказать. Так получилось, что сегодняшняя съемка была самой долгой - почти 11 часов. Камера на штативе, проводом соединена с ноутбуком, съемка в компьютер, стабилизатор (естественно) отключен. Камера нагрелась достаточно сильно, но ни разу не зависла, никаких глюков не было. К слову, Х-Т1 у меня два раза сбоила при долгой съемке (правда, летом в жару) так, что приходилось вынимать аккум, чтобы оживить зависнувшую камеру.
У меня камера периодически зависает при использовании таймера спуска 2 секунды. Лечится перезагрузкой. Впрочем разработчики эту проблему знают. Осталось дождаться исправления.
Ох, как хорошо, что меня эта проблема миновала, т.к. я достаточно часто снимаю интерьеры и такой глюк меня бы сильно подбешивал.
Алексей, а каким софтом пользуетесь для съемки в компьютер? Вроде бы для Adobe Lightroom нужно отдельное приложение (за 80$), в Capture One уже встроена эта функция. Что лучше использовать (желательно, под Windows). С уважением, Михаил.
