@swlad, демозаик дорогого стоит, конечно. Лисейкина…., не знал, что она на Fuji снимает.
А как там на счет каталогизатора, есть, нет? Указанные плюшки, честно говоря, мало интересуют, но я ими никогда и не пользовался))))

 

Я все меньше понимаю адресованные мне сообщения - видимо, это уже деменция. Не заметил, чтоб я вообще страдал по поводу данной программы, да еще и какие-то гарантии кому-то обещал. Я просто указал на факты.

 

Ааа... Халявы хотелось? Ну тут облом, да.

 

@George_N, ну так конечно хотелось - пусть мне люминар и не нравится совсем. Была бы хоть одна лицензионная программа по проявке/обработке на пк. )))

 

Периодически вопрос с "червяками" от X-trans всплывает. Одни говорят, что это несущественно, другие что от неправильного режима конвертации, третьи советуют не снимать природу с мелкими листиками. Вот у меня ХТ-1, и снимаю я в основном природу и приятно, когда самые мелкие травинки и листики отображаются. Если не обращать внимание на качество самых мелких деталей, зачем тогда тратиться на продвинутые камеры, мыльницей можно снимать. К чему я это. Вот после очередного похода, повезло мне со временем и с погодой, наснимал серию пейзажей. Независимо чем проявляю - Иридиент, Адобе, Капча 1, там, где мелкие детали, например листья, вылазят артефакты в виде коротких горизонтальных и вертикальных черточек. Если не повышать резкость, типа как во внутрикамерном ДЖПГ, то их мало видно. Но если мне хочется все-таки увеличить резкость, эти черточки густо усеивают изображение. Я так понимаю, это неизбежное свойство матрицы Х-транс с ее расположением зеленых пикселей группами по четыре. А все-таки, если я уже залез куда-то в дебри, где не ступала нога нормального человека, хочется и картинки качественной. И вот я в сомнении, если все же буду обновлять камеру, что лучше - ХТ-3 или Соня 6500 с классической баеровской матрицей, где этих артефактов в принципе нет? В ХТ-3 увеличили количество мегапикселей по сравнению с ХТ-1. Может быть, в таком случае разрешающая способность объектива окажется меньше номинального разрешения матрицы и тогда червяки и черточки перестанут вылазить просто в силу усреднения соседних пикселей? Но так ли это? Кто-нибудь обращал ли внимание, на мелких деталях в ХТ-3 наблюдаются ли артефакты, подобные черточкам или червякам?

 

Что-то вы не так делаете. В С1 червяков нет, поэтому все и переходят на нее.

 

А при каком увеличении все это видно? Уж не 400% ли?
А лучше всего конечно приведите пример своей фотографии, параметры обработки, и желательно рав какой-нибудь характерный для вашего вопроса.

 

И даже более того: если проявить в Лайтрум с нулевой резкостью, сохранить результат в 16-битный Tiff, открыть его в том же Лайтрум и поднять резкость, результат сильно отличается против того, как если это сделать прямо из RAW.

 

"Червяки" - это следствие работы некорректного алгоритма повышения резкости. При проявке RawTherapee и затем в Gimp, которые используют вайвелет алгоритмы для повышения резкости, таких эффектов не наблюдается даже на равах от X-E1 и X100S.

 

Я и не призываю именно так делать. Это в качестве дополнительной иллюстрации к вопросу "Если проявить в Лайтрум с нулевой резкостью, а потом добавить резкость в готовом снимке в другой программе (в том же Фотошоп, например) - червяки уже не появятся". Так вот, даже если добавлять резкость уже после проявки с нулевой резкостью в самом Лайтрум - червяки не появляются. Промежуточный Tiff-файл хранить нет необходимости.

 

Во всех перечисленных конвертерах лучше выключить резкость при проявке, а С1 даже в этом случае излишне шарпит картинку. Если Вам нужны фото под печать, то ничего лучше нет Адоба с проявкой под Enhanced detale тоже с выключенной резкостью (на Х-Т20 точно, как на Т-1 не знаю). Долго, но и фоток под печать не много бывает. Далее в фотошопе накинете резкость экшеном за секунду, лучше на основе смартшарпа , где можно и шум на небе проконтролировать. Родной X-Raw использует для шарпа слишком большой радиус, что для пейзажей не всегда хорошо. А если фото для интернета нужно - то простая проявка с повышением резкости уже итогового размера тем же смартом с минимальным радиусом но с приглушением белых ореолов(например, с помощью кривых) чтобы не допустить дребезга, не убить пластику и цвет. Прогнать таким экшеном сотню фото - меньше минуты, но результат в разы качественней. Никаких артефактов не будет.

 

Пытаюсь освоить Capture One, и застрял на резкости..)) Версия программы 11.3.1. Снимаю на старенькую Х-Е2.
Вот к каким настройкам резкости я пришел. Т.е. усиление резкости убираю до нуля. Четкость -50, структура +10. Кроме того, в команде обработки в JPEG также отключаю усиление резкости.
В итоге получается картинка близкая по резкости с внутрикамерным jpeg. Такая же каша, но с бОльшим количеством цветов))
С фотошопом почти не знаком, и резкость там не кручу, хотя наверное следовало бы.
Правильно ли я понимаю, что только лишь средствами С1 резкой картинки с матрицы Х-Е2 не получить?

 

Не правильно. Можно, и не только в С1. Смотря что Вы вкладываете в понятие резкости. Настройки кларити и четкости к ней имеют весьма опосредованое отношение, как и контраст в целом.
Я лишь написал, что резкость лучше поднимать на этапе вывода картинки для лучшего результата. И глобально по кадру она редко поднимается (как четкость или прочие кларити), но это уже совсем другая история и далеко не для потоковой обработки.

 

@swlad, Благодарю! Обязательно почитаю и попробую. Приведенные вами настройки верны для какой из ваших камер (Т10 или Н1)? Матрицы ведь разные, если я не ошибаюсь..
Я же не профессиональный фотограф, а любитель. И любовь моя носит сезонный характер (с весенне-летними обострениями). Поэтому огород городить и давать свои любительские определения конкретным понятиям и терминам не могу.
А привел пример своих настроек для того, чтобы меня направили и дали конкретный совет, какой ползунок и как крутить. Если кому это не трудно..

 

Я работаю в бридже и АЦРе. И тоже не захожу в фотошоп, если нет ретуши. Но, как минимум всегда использую софтконтраст от Ник коллекшен. Все это делает бридж на автомате через экшен, втч и резкость.

 

Для АЦР (Лайтрум) попробуйте убрать детализацию в ноль, радиус 1- 3 (1,3 чаще) а силу в 50-100. И цветной шумодав Поставьте в 7 с 25. А всякие кларити используйте локально в градиентах и по маске.