Профиль Astia. Все по нулям. При съемке в пасмурную облачную погоду ставлю бб на "облачность". Можно ставить B - 2, R - 1, в принципе одно и тоже.
Пленки меняю под условия и сюжеты. В основном пользуюсь Провией, Астией, для ночных - только ПроНег Hi. Ну и для городских пейзажей - ч/б с желтым и красным фильтрами. Все настройки по нулям, кроме шумодава - он в минус два уведен. Режим LMO (оптим. модул. света) включен.
Жаль, что в X-Pro1 нет этой функции. Ночью я тоже Пронеги использую, они не желтят кадр, как Astia-Provia, да и для чб больше подходят при послед обработке. И еще: шумодав в минус 2 что дает по вашему мнению?
Я имел опыт общения с разными камерами: система м4/3, потом соньки, сейчас Фудж. Везде - если снимаешь в джипеге - шумодав даже на низких исо даёт мыльную картинку. Это моя четкая статистика, проверенная на сотнях фото. Многие форумчане фотору подтверждают. Шумодав уже несколько лет, на разных системах, ставлю на самый минимум (но не отключаю совсем). В итоге шумы на рабочих высоких исо ВСЕГДА получаются вполне приемлимыми, зато на низких и средних детализация значительно выше. Причем, более сильный шумодав на высоких исо не спасает. Если на м4/3 у меня было рабочее исо 1600, то включай шумодав - не включай, на 3200 не снимешь - или шумы всё забивают, или деталей не видно вообще. На фудже рабочее исо 6400 при шумодаве минус 2. То же самое - на 12800 бесполезно снимать, хоть с отключенным, хоть с включенным шумодавом - картинка уже плохая.
Кстати, ещё посоветую для джипегистов метод повышения детализации в листве, и прочей зелени на снимках с матриц х-транс. Для этого пользуюсь бесплатной программой GIMP 2.8 (легко ищется и качается с фирменного сайта). Там в меню "Фильтры" есть пункт "Улучшения -> Нерезкая маска". Настройки: Радиус 1,0; Величина 0,5; Порог 0,0. Работает гораздо лучше, чем обычная "Резкость" в ФШ, или том же гимпе. Мягче, артефактов не оставляет. Кстати, по умолчанию в настройках радиус стоит 5,0 - это много, если небо, то будут артефакты. На архитектуре можно ставить радиус 2-3, опять же, если неба нет, или на нем нет акцента.
С шумодавом -2 поэкспериментирую, интересно. Насчет ИСО, то у меня стоит ограничение 3200. Раньше стояло 6400, но результат не вдохновлял, поэтому понизил. Сейчас попробую 6400 с шумодавом -2 поснимать и посравниваю, что получиться.. Кстати, вы не экспериментировали с тоном светов и тоном теней?
я экспериментировал - ставлю в тенях -1, всё остальное: астиа, шумодав -2, остальное по нолям, сдвиг автобаланса белого R -1, динамический диапозон 100
В тенях -1 эффект заметен? Надо попробовать. Я что-то не увидел ранее. Насчет DD 100: при съемке на широком угле, когда в кадр попадают разнозасвенченные участки, да исчо зеленый квадратик области экспозамера маленький, то получаются недоэксонированные -переэкспонированные части кадра (например небо в одном углу и тень под мостом в другом). По этой причине ДД лучше увеличить, да и область экспозамера максимально тоже увеличить. Ну а при среднем телефото и телефото это не так важно, так как освещенность кадра довольно однородна.
Я DR авто ставлю, на Т1 хорошо отрабатывает. Тени тоже ставил в -1, но тоже не заметил эффекта - всё равно приходится тени в ФШ вытягивать.
У меня ДД обычно тоже на авто стоит. Но так и не смог понять по какому принципу камера выбирает, где надо ДД повыше ставить. Поэтому часто сам принудительно ставлю, иногда даже ДД400.
я как-то попал с этим дд400: снимал на море близко к полудню в приоритете диафрагмы, исо стояло на авто, в видоискатель наблюдал нормальный кадр, нажимаю на спуск, а камера выдаёт засвеченный кадр. Потом разобрался: оказывается при автоисо и установкой дд400 камера выставляет исо 800 даже если по экспозиции оно не подходит (на море в полдень!). я думал что зелёный квадратик это не экспозамер, а зона фокусировки (так и не приноровился при какой величене этого квадратика легче и быстрее ловить в фокус предметы). Ну вот как раз тональная корекция в тенях и светах вам и позволит выровнять контраст разнозасвеченных участков
В тенях понятно, ставим -1, а в светах ? Я раньше экспериментировал, не увидел вообще никакого эффекта от изменения тонов теней и светов. Потому и спросил у кого как установлено. Да, про квадратик. Я почему-то до сих пор считал, что квадратик это не только область фокусировки, но и область экспозамера. Уменьшаем квадратик - уменьшаем не только область фокусировки, но область экспозамера, т.е. приближаем экспозамер к точечному. Ну и наоборот ... может не прав, знатоки развейте сомнения...
Экспозамер выбирается кольцом под барабаном выдержек. Там есть три режима: 1) по всему полю (средневзвешенный), 2) мультизональный - по нескольким точкам, наиболее и наименее контрастным, наиболее и наименее ярким, и 3) точечный замер. От рамки экспозамер зависит только в режиме "точечный", и замеряется по центру квадрата фокусировки. Чаще всего надо использовать мультизональный, он самый точный. Средневзвешенный... я вообще не знаю, зачем он? Тупой режим. Точечный - при съемке портретов или при акценте на главном объекте сьемки, если он пересвечен или наоборот находится в тени. Тогда сам объект будет проэкспонирован нормально, а уж окружающая действительность - как получится
ну мультисигментный замер он не точнее других двух, просто тут камера сама за нас пытается решить как экспонировать кадр, что главнее в нём, чаще всего ей это удаётся неплохо, средневзвешеный - вот это самый настоящий творческий режим замера, он существует в зеркальных камерах с самого появления ТТЛ замера, научится работать в нём это искусство, кстати по этому раньше имели широкое распространение внешние экспонометры которыми можно было померить падающий свет т.е. освещённость
На счет -2 шумодав, тоже ставил раньше, но не нравится, что шумы лезут уже на исо 200, сейчас только при исо 1600-6400 ставлю -2, а так на ноль в остальных случаях. Просто с 0 очень мылит картинку при исо от 1600, на 1600 шумы с -2 "красивые", но при исо 200 нафиг не нужны)
