Можно попробовать и на любой другой камере подобрав настройки экспериментальным путем (вдруг получится). Вообще, данная тема учит трем вещам: 1) Понять как настраивать цвет в камере для получения нужной тебе картинки. 2) Понять как связаны сюжет и обработка. 3) Снимать правильно сразу, а не надеяться что то исправить постобработкой. Можно предложить не кропать картинки и снимать JPEG в размере S, что б ресайз не делать тогда будет "чистый отпечаток с негатива"
@Dust_MG, учит и, что немаловажно, дисциплиниует)) а то ишь по 1000-2000 кадров делать со съемки понаучились))
@Dust_MG, Да вот не у всех инет хороший, а фото охота посмотреть, по 16мб у меня минут по 5 грузятся фото, я сейчас на вахте на крайнем севере.
Единственный плюс от полноразмерных фото - сохранится "пленочная" зернистость, которую во многие профили авторы вводят искусственно, выставляя параметр зерна и специально снимая на высоких ИСО (кстати, все обратили внимание на этот аспект?). Но вот лично мне, например, зерно не нужно, мне важнее цвет - его насыщенность и тональность, смещение ББ в ту или иную сторону и т.д. А на это ресайз не влияет...
Предложение. Аппараты с баеровскими матрицами тоже как-то включить в челендж, либо с аналогичными настройками, либо отдельной темой.
А мне вот было бы интересно сравнить фото, сделанные с аналогичными настройками джипега на байере и Икс-Трансе. Ведь по большому счету сами параметры (профиль/света/тени/цвет/шум/резкость/ББ и т.д.) вроде как аналогичные, хоть на Т-Т3, хоть на Х-А7, значит и глубоких отличий по-идее быть не должно. Но вот как раз и проверим )))
[GALLERYREDIR=][/GALLERYREDIR] По Х-А5— отсутствует шаг +-3 в настройках резкости, шума и тд. С настройками +-2 вот что получилось https://fujiclub.pro/forum/posts/256478/
Откройте по ссылке в теме про Х-А5 - там нормально раскрываются Получается как на Х-Т1/Т10 - там тоже +-2 было. Погрубее конечно, но попробовать можно...
1600 по длинной жалкие остатки былого величия но если жамкнуть на фотку то на открытом 1600 таки видно Классик Хром Сильное зерно ББ 5600, красное +2, синее -3 Света 0, Таня +1 Цвет +4 Резкость -2 Шумодав -4 Х-Т20 Никкор 105/2.5
Все понятно.., но чем вызвана резкость в -2 ? Была постобработка?Тогда почему не -4? И чем помешала ба установка шарпа в 0, скажем? И не лучше ли выглядело бы увеличение экспозиции в + 0,6 с тенями в +1? Снимок хрош, но до лайка мне не хватило яркости. Простите, и без обид. Просто хочу понять.
По-моему у @photokitteh просто такой стиль - у него большинство фотографий немного недоэкспонировано, с густыми тенями. Зато атмосферу хорошо передал, сделай фото светлее - наверное уже не так бы воспринималось...
Кстати к вопросу об экспозиции и экспокоррекции. Я так понимаю, в полностью ручном режиме тут мало кто снимает, многие наверняка используют полуавтоматические режимы (приоритета диафрагмы, например) да еще и с авто-ИСО. В этой связи вопрос - какой режим замера используете и какие настройки авто-ИСО?
Экспозамер всегда мультисегментный( но это не принципиально, настраиваюсь всегда по изображению в видоискателе), в ИСО использую либо АВТО(200-6400) при естественном освещении(в т.ч. спортзал) , АВТО (200-1600) присъемке в помещении со вспышкой для заполнения и чаще полностью в мануале с установленной выдержкой и диафрагмой (в спортзале). ББ правлю при обработке из РАВа т.к. при разных ракурсах он существенно меняется, тем более спектр ламп в некоторых залах очень рваный, вплоть до уличных фонарей, правда это только ниже суперлиги.
Как правило использую мультизональный экспозамер, точечный в Х-А5 работает для меня непревычно, пока не понял логику работы. Авто исо авто2/3 до1600 и до 3200.
