Долина Косьвы от Fuseboy на Fuji Club Камера FUJIFILM X-H1 Объектив FUJIFILM Fujinon XF8-16mmF2.8 R LM WR
На мощные водопады Крым не богат, это точно не Исландия с ее грохочущими полноводными Детифосом, Скогафосом, Гулфосом и остальными) Но кое-что можно найти и в Крыму, особенно золотой осенью, когда деревья и кусты вокруг водопадов наряжаются в осенние краски. Наверное, самый популярный крымский водопад - Джур-Джур - расположен неподалеку от села Генеральское. Чтобы к нему попасть, надо проехать около километра по кошмарно вида псевдоасфальтированной дороге, а потом еще около километра прогуляться по очень живописной обустроенной экотропе.
Рассвет на берегу Оки. Если о-о-о-очень присмотреться, можно найти нашу палатку и машину) Окинский район Бурятии
Юрский парк снежных созданий от Fuseboy на Fuji Club Камера FUJIFILM X-H1 Объектив FUJIFILM Fujinon XF8-16mmF2.8 R LM WR
Друзья! Если у кого-то вдруг имеется желание (и возможность) поехать в фототур по Кыргызстану, который я организую с 8 по 21 июня, то все подробности можно посмотреть в моих соцсетях (например, ВК https://vk.com/a.turner) Здесь обойдусь без деталей, дабы не превращать ветку в рекламу)) А в качестве иллюстрации - каньон Канорчек, одна из изюминок Кыргызстана
О ручной фокусировке. Достаточно часто у меня спрашивают мнение о том, какой широкоугольный объектив стоит купить для пейзажной съемки. И когда я говорю, что 2 мои основные «ширика» - с мануальной фокусировкой, часто встречаю чуть ли не ужас «как ручной фокус!?»)) Я хорошо понимаю, что в наше время тотальной автоматизации любые методы, требующие ручной настройки, вызывают удивление и испуг. Вместе с тем я считаю, что во многих аспектах широкоугольные объективы с ручной фокусировкой применительно к пейзажу имеют ряд преимуществ. Сразу уточню - это сугубо мое личное мнение, а не единственно верная истина) При съемке пейзажа на широкий угол всегда возникает вопрос «А куда фокусироваться». Конечно, на широком угле и на сильно закрытой диафрагме глубина резкости большая, крайне сложно промахнуться мимо бесконечности. А вот передний план запросто может выпасть из грип при неверно выбранной точке фокусировки. Чтобы этого избежать, желательно для всех основных фокусных расстояний и используемых значений диафрагмы знать гиперфокальное расстояние, на которое следует сфокусировать объектив. И вот тут ручной фокус заметно удобнее. У объективов с автофокусом в ручном режиме кольцо фокусировки имеет очень малый ход, подвижка буквально на 1-2 миллиметра значительно сдвигает грип. В то же время у объективов, изначально созданных для ручной фокусировки, ход фокусировочного кольца очень большой и плавный. Можно очень точно попадать в нужные значения. Кроме того, у автофокусных объективов в режиме ручной фокусировки кольцо фокуса поворачивается очень легко, без малейших усилий, что приводит к тому, что любое случайное касание может сдвинуть грип. У мануальных же объективов кольцо поворачивается с определенным усилием, препятствующим случайным подвижкам. (Скажем, у меня есть замечательный объектив 16 1.4 мм. Всем он хорош, вот только в режиме ручной фокусировки кольцо может повернуться чуть ли не от порыва ветра, в итоге точка фокуса постоянно смещается, превращая съемку пейзажа в настоящий ад. В итоге я этот объектив использую только для портретных съемок (правда, я изначально его для этих целей и покупал)). К тому же, благодаря отсутствию автофокуса, мануальные объективы меньше в размерах, меньше весят и, само собой, более надежны в силу простоты конструкции. Также не стоит забывать и про куда более демократичные цены на такую оптику! Итого, резюмируем, какие есть плюсы у мануальных широкоугольных объективов: 1. Меньшие габариты и вес. 2. Существенно меньшие цены. 3. Высокая надежность. 4. Большой ход фокусировочного кольца. 5. При этом само кольцо поворачивается с требуемым усилием, устраняющим возможность случайных сдвигов. Еще раз (для упоротых спорщиков) подчеркну, что я не заявляю, что объективы с ручной фокусировкой лучше автофокусных. Это лишь пост о том, что есть и иной путь, который кому-то (например, мне) может оказаться более удобным. В следующем посте я расскажу о том, как я снимаю с мануальными широкоугольными объективами, как нахожу гиперфокал, как делаю стекинг по фокусу и тд.
О ручной фокусировке. Часть 2. В предыдущем посте я в целом рассказал о том, какие плюсы есть у объективов с ручной фокусировкой. Теперь же я расскажу, как сам ими пользуюсь. Важнейшим вопросом является определение гиперфокала (точное определение термина можно найти в интернете). Грубо говоря, проблема состоит в следующем - какое расстояние на кольце фокусировке следует выставить, чтобы при данной диафрагме получить максимально большую грип от бесконечности до половины этого самого расстояния? Для расчета гиперфокала есть различные таблицы и калькуляторы, в том числе в виде приложений на телефон. Но каждый раз что-то вычислять не совсем удобно. Потому я прибегаю к практическому решению вопроса. Устанавливаю камеру на штатив. Кольцо фокусировки устанавливаю в крайнее значение - на бесконечность. Выставляю интересующую меня диафрагму (чаще всего это 8-11). Блокирую настройки экспозиции. Делаю серию кадров, при этом при каждом следующем кадре кольцо фокусировки поворачиваю на небольшой фиксированный шаг в сторону мдф (минимальной дистанции фокусировки). Само собой, запоминая положения кольца для каждого кадра. Обычно хватает серии в 5-6 кадров. После этого я открываю все кадры в фотошопе как слои одного файла - для удобства сравнения. Кадр, после которого бесконечность становится менее резкой, и есть нужный мне! Соответствующее этому кадру положение фокусировочного кольца - гиперфокал для этой диафрагмы и этого фокусного расстояния. С установленным гиперфокалом я делаю несколько кадров достаточно близких объектов (удобно снять поверхность стола или стены), чтобы примерно определить минимальное расстояние, далее которого все объекты можно считать достаточно резкими (то есть, если передний план хотя бы чуточку дальше этого расстояния, то вся сцена полностью помещается в грип). На этом всё. Подобную последовательность действий я проделывал для обоих своих шириков для основных диафрагм - 11 и 8 (использую намного реже). В итоге во время съемки я лишь изредка проверяю, не сместилось ли положение фокусировочного кольца. В остальном же про фокусировку я вообще не думаю. Это очень удобно! Но иногда все таки передний план бывает настолько близко, что в грип он ну никак не помещается. Тогда приходится снимать серию стекинга - набор последовательных кадров с разным расстоянием фокусировки. Главный вопрос при съемке такой серии - каким должен быть шаг поворота кольца, чтобы гарантированно получить резкими все части переднего плана? Этот вопрос я также решаю практически. Устанавливаю камеру на штатив на небольшой высоте от пола. Блокирую настройки экспозиции. Растягиваю на полу рулетку от камеры. Делаю серию последовательных кадров, каждый раз немного поворачивая кольцо фокусировки от гиперфокала в сторону мдф. При этом слежу, чтобы зона резкости каждого кадра немного перекрывала предыдущий. И запоминаю шаг поворота кольца (можно записать или сфотографировать). На этом все. Теперь при съемке сцены с очень близкими объектами на переднем плане можно быть уверенным, что у меня будет достаточно кадров для качественной сборки этой серии в 1 кадр, где вся сцена будет резкой. Склейку делаю в фотошопе через функцию Auto-Blend Layers. При этом при съемке стекинга крайне важно не забывать блокировать настройки экспозиции! А кроме того, по возможности нужно удалять с переднего плана двигающиеся объекты, например, отдельные травинки. Так как на каждом кадре серии они могут быть в разных положениях, что ухудшит результаты склейки. Вот, пожалуй, и всё про объективы с ручной фокусировкой. Буду рад, если кому-то данная информация оказалась полезной) Кстати, данный кадр как раз снят с помощью фокус-стекинга, так как до переднего плана было порядка 15 см)
В сторону солнца от Fuseboy на Fuji Club Камера FUJIFILM X-H1 Объектив FUJIFILM Fujinon XF8-16mmF2.8 R LM WR
Брекетинг по экспозиции, склейка в посте. Или одним кадром с коррекцией в минус, можно пробовать разную, потом при обработке выбрать наиболее удачный вариант. А вообще при такой рассеянной облачности неоднородное растекание света от солнца полностью не побороть.
