Посмотрите внимательно, он разбирается, резинку ставите на место, можно подклеить(возможен частичный обрыв резины, раз выскочило), далее собираете. Лупа и инструмент в помощь.

 

Крайний выезд на природу был насыщен съемками в разное время суток и в различных погодных условиях. Столкнулся с несколькими новыми для себя проблемами. Часть из них напрямую связаны с еще малым опытом использования камеры и отсутствием рефлексов, доведенных до автоматизма. Но другая часть проблем на старой камере либо вообще не проявлялась, либо они были менее выражены.

1)Емкости 1200мА*ч родного аккумулятора NP-W126S в ночное время с длинными выдержками 10-20 секунд хватило примерно на 100 кадров. На предыдущей камере - Pentax K-70, даже зимой одного аккумулятора меньшей емкости 1050 мА*ч хватало на 3-4 часа непрерывной ночной съемки, за это время успевал отснять до 300 кадров, и зачастую аккумулятор до конца не был разряжен. Но тут следует оговориться. У камеры Pentax был специальный режим для ночной съемки с красной подсветкой экрана и энергосбережением. У Fuji такого режима, к сожалению, нет. И так же наложился уже мой косяк - при отсутствии необходимости изменения режима работы экрана, не убавил яркость, которую выкрутил на максимум ранее в дневное время. Но это следствие другой проблемы.

2)Недостаточная яркость экрана для съемки на открытом воздухе в дневное время суток и ясную солнечную погоду. Здесь снова хочу оговориться - сказывается моя манера съемки на открытом воздухе со штатива. Камера зачастую находится на уровне пояса или в нижней точке, что не позволяет использовать видоискатель, и вся работа строится через экран в режиме LiveView. Но. Субъективно яркость экрана старой камеры была выше, потому что я не помню ситуаций, когда у меня появлялась потребность задирать яркость экрана до максимума, и при этом она была все равно недостаточной. В итоге, днем со штатива одного аккумулятора хватило примерно на 1,5 часа съемки. За это время успел отснять около 150 кадров.

Кстати, нигде не нашел, какая максимальная яркость экрана у X-H1 в канделах или нитах. Никому не попадалась эта информация? В инструкции сказано только про выбор из 11 режимов яркости без привязки к единицам измерения.

3)Оказалось очень проблематично фокусироваться вручную на родных объективах, поскольку фокусировочное кольцо не имеет шкал глубины резкости, и более того - не имеет ограничения хода, что не позволяет вслепую выставить фокус на бесконечность. Индикатор ручной фокусировки на экране сильно завирает по глубине резкости, по нему лучше вообще не ориентироваться (зажимал диафрагму до определенного значения, наводил автофокус на точку в 2-3-5-10 метрах от камеры, сверял шкалу грип на индикаторе камеры с несколькими калькуляторами ГРИП в мобильных приложениях - камерный замер вообще погоду показывает). Днем помогает фокус пикинг и масштабирование зоны фокусировки при вращении кольца фокусировки в ручном режиме. Но проблема №2 здесь тоже вносит свои коррективы. Размеры и яркость экрана не всегда позволяют с первого раза точно навести фокус, особенно если камера на уровне пояса или ниже. Очень обидно, когда на экране камеры изображение выглядит четко, в итоге дубли с другими настройками фокусировки не делаются, а потом на экране компьютера обнаруживается не сильный, но расфокус. В итоге такой кадр уходит в корзину. Ночью же ручная фокусировка превращается в мучение. Максимально проявляется, когда нет поблизости ярких источников освещения, на которых можно сфокусироваться в автоматическом режиме, а затем довести фокусировку вручную. И другой момент. Конечно, я читал, что чувствительность в темноте фазовых датчиков автофокуса на зеркальной камере выше контрастных на беззеркальных, но на практике столкнулся с этим впервые. Если раньше без особых сложностей наводил автофокус зеркалки на тусклый свет от фонаря вдали или на яркую звезду на небе - на беззеркалке вообще никуда не смог зацепиться. В итоге - много брака по фокусу в ночное время.

Озадачился этими вопросами.
1)Очевидно, возможно координально изменить привычный мне съемочный процесс, максимально подстраиваясь под энергосбережение и ресурс камеры. Но это дополнительные ограничения, которые скажутся на комфорте, а некоторые проблемы все равно обойти не удастся.

Можно докупить родные батарейки NP-W126S. Но у меня в наличии 3 родных аккумулятора, и они закончились на вторые сутки выезда на природу. Чтобы ни в чем себе не отказывать, мне нужно докупить как минимум столько же.

Я решил пойти по иному пути. Существует возможность запитать камеру от внешнего источника питания через пустышку, любую из этих:
https://aliexpress.ru/af/W126S-coup...upler&catId=0&initiative_id=SB_20200630082202

В качестве источника питания можно использовать либо power bank с выходом DC 8V, например такой:
https://aliexpress.ru/item/32962650...72.1851093711.1593270013-137496708.1578466018

Либо использовать для питания аккумуляторы типа NP-F 5xx, 7xx или 9xx серий от Sony. Они очень широко распространены, стоят недорого, а одна батарея NP-F970 стоимостью около 1500 рублей по емкости заменит примерно 6 родных батареек NP-W126S.
Для подключения нужен переходник. Остановился на таком варианте:
https://aliexpress.ru/item/40003055...42.1851093711.1593270013-137496708.1578466018

В продаже есть более бюджетные варианты такой пластины.
Закрепить всю конструкцию на камере проще всего через переходник с горячего башмака на резьбу 1/4" . Например, такой:
https://aliexpress.ru/item/32696515420.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.44.34801edcOG259v

Заказал себе набор из пустышки, пластины для аккумулятора, и сам аккумулятор с зарядным устройством. Общий бюджет вышел чуть дороже покупки одного дополнительного оригинального аккумулятора NP-W126S от Fujifilm. Надеюсь, вопрос с энерговооруженностью камеры будет закрыт.

2)Единственным решением вижу покупку внешнего накамерного операторского монитора, которыми пользуются видеографы. На рынке представлено более десятка относительно бюджетных моделей проверенных китайских производителей FEELWORD, Lilliput или PortKeys. Почти со всеми мониторами в комплекте идет переходник для крепежа на горячий башмак камеры. Компактные модели с диагональю 5-6 дюймов укладываются в бюджет 8-12 т.р. Но все они идут с максимальной яркостью 350-450 нит. Это примерно соответствует яркости камерных дисплеев. Идущие с ними в комплекте защитные козырьки малоэффективны в солнечную погоду. Для работы в ясный день нужна яркость минимум 1200 нит, а для комфортной работы требуется яркость в 2200 нит. На эту покупку еще не решился - доступны только варианты мониторов с диагональю от 7 дюймов, а стоимость на эти модели начинается от 20 т.р. Но у более дорогих моделей мониторов есть преимущество - у них есть встроенный выход DC 8v, от которого можно запитать пустышку в камере. Сам монитор при этом запитывается от той же батареи NP-Fxxx, которая крепится непосредственно к задней стенке корпуса монитора. В этом варианте потребность в покупке отдельной платы для аккумулятора NP-Fxxx отпадает.

3)Приобретение яркого накамерного монитора должна полностью решить проблему с браком ручного фокуса в дневное время при ярком свете. Все без исключения накамерные мониторы имеют встроенные дополнительные инструменты по контроля фокуса в кадре. Но я не думаю, что накамерный монитор каким-то образом поможет с ручной фокусировкой в темное время суток (поправьте, если ошибаюсь). Чтобы вручную сфокусироваться по звездам, выставлял максимально открытую диафрагму и задирал ISO. В итоге в фокус пикинге звезды сливаются с шумами и резкость вообще не определяется. При низких ISO просто черный экран. Это частный случай. Я намеренно бываю там, где нет светового загрязнения от населенных пунктов за многие десятки километров.
Склоняюсь к мысли, что только с мануальными объективами от сторонних производителей можно адекватно решить этот вопрос - нанес на шкалу засечку на бесконечность, и забыл о проблемах фокусировки на звездах.

Поделитесь своими мыслями на этот счет, форумчане? Может, все эти проблемы надуманы? Или я изобретаю велосипед и давно существуют простые решения?

 

по батарейкам - да, лучше купить паурбанк и заряжать аккумуляторы от него,т.к. судя по вашей информации вам не хватает ваших аккум-в. Можно в камере, но я бы лучше докупил и зарядку от юсб, и именно ее подключал к паурбанку. На али такие точно есть. Мне кажется это будет более компактное решение.

по экрану - а по гистограмме не пробовали смотреть? Ну если на экране в яркую погоду не понятна экспозиция.
про внешние мониторы - тоже было желание купить, но 500 нит почти так же как и экран камеры в яркую погоду. Плюс-минус хуже-лучше, еще зависит от глянцевости экрана монитора. Один плюс у внешнего монитора - есть шторки, которые можно поставить и отсечь часть света. Но лучше брать 2000 нит. Тогда и в яркую погоду все видно. Но цена конечно выше.

 

Андрей, зарядка батареи внутри камеры - это дополнительный нагрев. Лучше этого не делать, камера может отключиться по перегреву. А вариант с пустышкой - для меня решение получилось достаточно компактное, и что более важное - универсальное. Суммарный вес всего комплекта около 350 грамм, емкость - 6600 мА*ч. Это полноценная замена 5.5 родных батареек. Тем более что этот комплект я на руках таскать не будут, только ставить на штатив. Кстати, для этих аккумуляторов тоже есть зарядки от USB и пауэрбанков. И другой момент. Fuji поменял тип аккумулятора в X-T4. И если в будущем потребуется перейти на другую камеру с новым типом батарей, то будет достаточно купить пустышку под размер батареи новой камеры, и все будет работать. Цена вопроса - 500-600 рублей по текущим ценам. В случае же продажи X-H1 в будущем, родные батарейки и зарядки для них окажутся не у дел.

С экспозицией у меня как раз практически не возникает проблем. Мультизамер в режиме приоритета диафрагмы отрабатывает на камере просто на отлично! Поправку экспозиции ввожу только когда в кадре появляется яркий источник света, например, солнце на закате. В таком режиме съемки ошибки экспозиции очень незначительны и легко правятся в редакторе при постобработке.
Основная проблема днем - навести вручную фокус на гиперфокальную точку, чтобы зацепить максимально возможную ГРИП. Как выяснилось, в солнечный день на маленьком экране камеры сложно понять, попала при этом в ГРИП бесконечность, или точка фокусировки проскочила гиперфокал и проехала вперед. Результат до конца не ясен даже при просмотре на экране камеры уже сохраненного кадра при 100% увеличении. Ошибки фокусировки обнаруживаются уже дома, и их, к сожалению, на этом этапе никак не исправить. А в это время экран очень активно кушает батарею, потому что яркость выкручена на максимум, но пользы от этого немного.

Меня смущает даже не факт увеличение цены на монитор с 2000 нит - тут все логично и он должен стоить дороже. Меня пока останавливает другое. Если монитор с диагональю экрана 5 или 6 дюймов, с тонкой рамкой и компактным дизайном - то у него яркость максимум 500 нит. А если модель с яркостью 2200 нит - то это сразу экран весом в 2-3 раза больше, огромной рамкой 3см по периметру, и при этом от компактной модели, которая выглядит в 2 раза меньше, диагональ отличается только на 1 дюйм. В общем, подожду безрамочного решения.

 

По части стаба не заблуждаемся, особенно на длинных фокусных и недостатке света. И сюда плюсуем съемку видео, когда соневоды задавали мне вопросы типа-а с каким гимблом снимал? Да никаким-тупо с рук. Обычно не верили

 

Всем привет! Скажите, стоит ли разница в 20 тыс рублей при покупке б/у между X-H1 и Х-Т2? Снимаю и зарабатываю видеосъемкой, но деньгами сорить не получается, поэтому 20 тыс для меня серьезная сумма и/или приличный объектив.

 

@Nimatu, если стаб нужен — стоит; если не нужен, то наверное нет )

 

Но стаб в ней великолепный! Да и функций к видеосъемки добавлено много полезных

 

А у фуджи есть такая штука как у панасов, типа двойной стабилизации? Когда и внутриматричная работает и в объективе?

 

есть.

 

Какая цена сейчас на X-h1 адекватная на б/у? с батблоком, тушка, на гарантии.

 

Со стабилизированными объективами Н1 только так и работает, либо совместно, либо оба стаба отключаются. Правда такого как у Панаса прироста эффективности стаба от совместной работы не будет.

 

Зимой брал Н1 с батблоком, тремя аккумуляторами и на гарантии за 52 т.р.
Это пока единственная кроп-камера у фуджи с человеческим хватом.

 

@Nimatu, ХН1 шикарная камера, берите, пока есть новые. Очень жаль, что Фуджи забили на данную линейку.

 

Всем спасибо! Купил практически новую X-H1, на гарантии, с батблоком и 3 аккумами.
P.S. Никому не нужен GH4 или BMPCC original?)

 

Итак, сегодня был опробован в боевых условиях H1 на интервью. Первые впечатления в "работе" и вопросы к знатокам:
– экран то ли тусклее, то ли меньше детальности, чем в GH4 - на том прекрасно видно что в фокусе, а что нет. Здесь, если честно, на 18мм приходилось верить и надеяться.
– после десятой или пятнадцатой минуты произошел щелчок и надпись "сохранение", после чего я увидел что запись была прекращена. WTF??? Без объявления войны вообще! Повезло я тогда прямо в него смотрел и тут же остановил интервью (хотя согласитесь прерывать интервью это вообще дичь).
– ну и самое прекрасное, только увидеть на компе удалось, что фокус (стоял в положении С) непрерывно "блымал" туда сюда, хотя на экранчике все казалось в порядке. Чего ему спокойно не сиделось? Объекты были статичны. Естественно, отныне буду снимать в М, и ручками крутить, но б***ь, какого черта??

Короче, хз, гаш как рабочая лошадка без всяких выкидонов пока лидирует, хотя по качеству картинки фудж на голову выше. Пока ощущения смутные.

 

На всякий случай, тоже не сразу узнал: чтобы фокус не «дышал», выключайте определение фокуса по глазам.