(otak1 улыбается) Я вообще-то писал сразу по-английски, для заграничного ресурса. Сейчас переведу. Точнее, переводить лень, пересказ напишу.

 

Вык

Выкладывайте, если не боитесь, что отправят читать инструкцию.

 

miric, инструкцию читал. Очень интересная с литературной и образной точки зрения проза. Планирую перечитать.

 

Обзор Fujifilm X-E1 (part 1, page 1)


Как-то раз в магазине взял в руки Фудзи X100, и он сказал мне:
— Я таинственная ретро-фигня, и ты не будешь мной фотографировать, клянусь.
В первую встречу с X-Pro1, он мне сказал:
— Я большая и серьезная штука с профессиональным ценником, и мной не так просто сфокусироваться.
Но в следующую встречу он сказал:
— Смотри, я утверждаю, что я настоящая камера. Но не бойся. Ты просто ко мне не привык, ты недостаточно внимателен. Но это вопрос времени.
В первую встречу X-E1 сказал:
— Ты дома. Может, поначалу чуть непривычно. Но мы с тобой можем фотографировать вместе, и тебе точно очень понравится.

И 35мм f:1.4 сказал: — Смотри, я тот самый полтинник.

Так что я должен был попробовать.

Поначалу я тревожился, смогу ли фотографировать Фудзиком так, как у меня получается Панасоником G1? Может статься, я не смогу привыкнуть ни к какой другой камере, и у меня просто не будет получаться (и тогда мне следовало остаться в системе и взять GH2-GH3). Это совместимость, как может быть с девушкой или с другом. С кем-то легко вместе находиться, с кем-то нет. Всегда может быть камера или объектив, которым данный фотограф снимать не может (в моём случае это, например, Юпитер-37А) — даже если оборудование качественное. Но когда я увидел в обзорах снимки с X-Pro1 и X-E1 (на fujifilm-x.ru мои любимые обзоры упомянуты в списке), меня просто унесло, как со снимками с Люмикса G1 много лет назад, и как с Паналейкой на 1.4. Так что X-E1 не шёл у меня из головы, и я чувствовал, что пришла пора попробовать что-то за пределами привычной системы.

Так что я должен был попробовать.

1.
Сначала мне было очевидно, что Люмикс гораздо удобнее — у него эргономика похожа на профессиональную зеркалку. Одна кнопка — одна функция. В общем, составил список раздражающих вещей.
Но почти все они таинственным образом испарились на вторую неделю. К камере просто нужно было привыкнуть.

Что осталось: медленный автофокус и вообще скорость (как выяснилось, не всегда, см. ниже по течению), не хватает ещё 3-4 кнопок для быстрого доступа к настройке некоторых параметров и…
неудобоваримое авто-ISO, переключающееся всегда на 1/30 или 1/52, но только не на той выдержке, которая мне нужна. В сочетании с игнорированием экспокоррекции в ручном режиме, это ещё грустнее.
(На момент написания обзора вышла прошивка 1.04, так что скорость автофокуса увеличилась, см. ниже по течению.)

С камерой нужно учитывать некоторые хитрости, но то же можно сказать про любую другую.

Не используйте режим Быстрого Включения, он моментально жрёт батареи. Изучите, что делает режим Динамического Диапазона 100%, 200%, 400%, прежде чем его использовать (http://www.fujirumors.com/how-to-expand-dynamic-range/). Пробуйте разные режимы фокусировки и размеры рамки фокуса. Всегда проверяйте выдержку, если у Вас включён авто-ISO. Снимайте либо в JPEG (у камеры он очень хорош), или тщательно подбирайте RAW-конвертер (см. заметки на http://www.fujirumors.com/ и fujifilm-x.ru) и проверяйте полутона и цвета — но, действтельно, хотя бы попробуйте поснимать в JPEG.
Фудзи норовит поставить ISO на ступень выше, и есть сведения, что реальные значения ISO у нее отличаются от отображаемых на треть ступени (по некоторым тестам даже на ступень в случае высоких ISO, но тесты эти некоторые часто нестроги) — но не совсем понятно, какую камеру при этом считать эталоном. Фудзи любит делать кадр светлее, чем некоторые из нас привыкли. Иногда это уместно. Если Вам не нравится работа выбор камеры в данном случае, можно ввести экспокоррекцию -1/3 или -2/3, и ставить ISO вручную. Как и с любой камерой, ISO лучше держать на самом минимуме, но не 100 (это пулл-процесс с 200). Шумодав может быть немного слишком агрессивен, при хорошем свете удачной идеей может быть установка -2. А вот при плохом свете нужно проверять, может лучше сработать и 0, и -2. Постобработка даст Вам лучшее задирание резкости, чем в камере, в камере оно неаккуратно, при хорошем свете можно попробовать +1, но лучше не стоит. А вот для лучшей детализации попробуйте -2 (sic!), сравните с 0. И для хорошей детализации держитесь в пределах ISO 200-800 (понятно, что далеко не всегда можно оставить 200), или 200-1250. Но это Фудзик, не бойтесь задирать ISO до 6400 и даже выше, если для снимка это необходимо — есть шансы на вполне нормальное фото, и даже хорошо детализированное.


2. Выход за рамки

Фудзи не подходит для репортажки и спорта. Точно… ?

UPDATE: Я пробовал то и другое со старой прошивкой, с новой ситуация с автофокусом заметно лучше.

В спортивной съемке медленная камера и упущенный фокус – это отвратительно. Можно попробовать не полагаться на автофокус. В самом деле, я снимал ручным стеклом уже довольно долго, мне ли быть в печали. И вдруг, волшебным образом, с ручным стеклом Фудзи стал быстрым! Я потерял несколько снимков, но в основном из-за выражений лиц, а не из-за промахов камеры. Есть способ задать выдержку и диафрагму вручную, и оставить камере контроль над экспозицией при помощи авто-ISO. Уверен, чуть попривыкнув к камере, я смогу фотографировать ещё быстрее.

В репортаже нужно быть действительно быстрым. Но при приличном свете автофокус у Фудзи работает вполне неплохо. На самом деле, потерянных кадров у меня было всего несколько, не больше, чем с другими камерами, и опять в основном из-за моих собственных ошибок. Часть я снимал ручным стеклом (и иногда ленился точнее фокусироваться из-за мороза), часть автофокусным полтинником. Используйте экспокоррекцию, если того требуют условия освещения. Попробуйте разные режимы фокусировки, в том числе 1-зонный, и меняйте размер зоны фокуса. Ну вот, мы готовы.
Ещё можно снимать, чередуя разные режимы эмуляции плёнки, например, Нормальную и чёрно-белую с жёлтым фильтром, или Астию и чёрно-белую с фильтром. Но не пользуйтесь брекетингом по плёнке — он после съёмки думает и выводит на экран все три результата, при репортаже это съедает драгоценные две секунды.

Фудзи не для съёмки спорта и не для репортажки… но вполне может выдавать хорошие результаты при такой съёмке.


2.1. Обновления прошивки 1.04 и (35mm) 2.02 — как ставить и что проверять

Многие писали, что у них не установилась корректно прошивка объектива 2.02. Расскажу, о чем знаю и что предполагаю. Типичная ситуация, когда аккуратность автофокуса повышается, но скорость и шум мотора объектива резко ухудшаются, часто сочетается с отображаемой версией прошивки 2.01. Есть подозрение, что в какой-то период на сайте уже была информация о новой прошивке, но ссылка вела на некий пре-релиз, который ставится и сигнализирует об успешном обновлении, но номер версии выводит 2.01, и на деле ничего не обновляет. Известно, что если обновить прошивку тушки, но НЕ обновлять прошивку объектива 35mm, эффекты будут сходные.

Как обновляться

Скачайте прошивки X-E1 1.04 и 35mm 2.02. При скачивании, проверьте, совпадают ли номера версий на страницах скачивания с последними известными (возможно, нужно будет обновить страницы или почистить кэш браузера и обновить их). Если нет — не ставьте.
Скопируйте файлы обновлений в корень SD-карты, убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Дальше начните устанавливать обновление для объектива, и проверьте номер версии. Если он показывает более старую, чем должна быть, например, 2.01, НЕ СТАВЬТЕ прошивки НИ ДЛЯ ТУШКИ, НИ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА. Теперь отмените установку прошивки объектива — мы к ней еще вернемся. Начните установку прошивки тушки. Посмотрите, какую версию он предлагает поставить — если более старую, лучше не ставить НИ ТО, НИ ДРУГОЕ.
Если версии совпали: снимите с аппарата зум-объектив, если он у Вас есть и стоит на фотоаппарате в данный момент. (Некоторые советуют перед обновлением прошивки тушки снимать любой родной объектив, тем не менее, фирма Фудзи писала только про зум.) Обновите прошивку тушки. Поставьте объектив (если свинчивали на предыдущем шаге). Обновите прошивку объектива.

Первые впечатления после прошивки

В сложных условиях автофокус может рыскать – например, в почти полной темноте или на равномерных неконтрастных объектах, но то же может случиться с почти любым фотоаппаратом. Вообще при недостаточном освещении автофокус стал заметно шустрее и точнее. Шум фокусировки остался как был.
Некоторые другие люди, у которых показывались правильные версии прошивки, говорили, что аккуратность возросла, но изменений в скорости фокуса они не заметили (как и в шуме).

 

Блин, там остались ошибки, а я уже редактировать не могу.

В общем, народ, дайте знать, кто считает, что остаток обзора выкладывать не надо?

 

И снова дома

Если Вы снимаете портреты, X-E1 — портретная камера.
Она может передавать пейзажи в естественном цвете, или в ярких и насыщенных цветах, как захотите. Это камера для пейзажей.
Да, и она замечательно подходит для архитектуры тоже.
И может снимать макро.
И натюрморты.
Она очень хороша для стрит-фото, и у неё отличные чёрно-белые снимки.

Потреты

У Фудзи пластичная картинка, и, благодаря плавным полутонам, она бережно и выразительно передаёт портреты.
Пока что в линейке объективов нет традиционного портретника, чего-то вроде 85мм на f:1.4 в эквиваленте. У Фудзи есть два объектива, подходящих для портретов — полтинник (исходно 35мм) на 1.4 и макрообъектив 90мм f:2.4 (исходно 60мм). Оба объектива с отличной детализацией, но не излишне резкие и не агрессивные, у них портретный рисунок. Или Вы можете навинтить полтинник с пленочника через переходник, и получите поле зрения как у 75мм (это уже больше похоже на портретник, чем 50мм), а Фудзи поможет с ручной фокусировкой. Вообще-то портретник уже в планах заявлен, так что ждём в этом году или в первой половине следующего.
Эмуляции пленки Normal/Провия и Астия подходят для портретов, и в части условий вполне удачны Pro Soft и Pro High. Тона кожи у Фудзи хороши.
Про концертную фотографию подробнее потом ещё напишу. Пока что скажу, что работа на высоких ISO позволяет снимать на концертах даже при очень плохом освещении.
Фудзи S5 Pro была высококачественной портретной зеркалкой с отличной цветопередачей. Я немножко имел с ней дело. Её критиковали за детализацию, микроконтраст и скорость работы. X-Pro1 и X-E1 дают качество не хуже (и уж явно сравнимое), но с детализацией на этот раз всё в порядке. (Некоторые указывают на случаи, когда S5 Pro выдаст цвета лучшие, нежели X-E1, и на другие случаи, когда X-E1 справится лучше.) Теперь Вы можете сами выбирать, делать чёткий и резкий снимок, или снимать мягкий портрет — камера сможет и то, и другое.

Монохром

У Фудзи на самом деле матрица не монохромная (в отличие от Лейки Monochrom), и всё же монохромные фотокарточки получаются отличные. Богатые полутона, хорошие динамический диапазон и детализация позволяют с успехом снимать и динамичные, контрастные, и мягкие чёрно-белые фотографии.
Линзы Фудзинон отлично подходят не только для цветной, но и для чёрно-белой фотографии, они способны выдавать чистую, почти классическую картинку.
Внутрикамерные JPEGи могут быть сняты в режимах ЧБ, ЧБ+фильтр (жёлтый, красный или зелёный), сепия (почему-то помягче остальных). Есть куча вариантов, включая подстройку светов и теней, совместно с фильтрами, причём у Вас не будет необходимости раздобывать и навинчивать стеклянные цветные фильтры, теряя на этом часть светового потока.
Кроме того, Вы можете использовать брекетинг по типам ленты. Или снимать в RAW+JPEG, а потом прямо в камере при помощи встроенного пост-конвертера, применять разные режимы эмуляции и подстройки, pull- и push-процесс, и получать JPEGи совершенно разного вида. Или снимать в цвете в профиле Normal, а затем запихивать снимки в какой-нибудь Silver Efex или Exposure, а затем сравнивать результат с чёрно-белыми снимками, выходящими сразу из камеры. При любом из этих методов Вы можете получить драматичные и выразительные снимки.

Ландшафты

У Фудзи исторически хорошо выходят трава, листва с просвечивающим сквозь неё солнцем. Ночные ландшафты тоже хороши.
Вы можете добиться естественных цветов или ярких и насыщенных, как в Вельвии. Мне ужасно нравятся цвета плёнок Fujichrome Provia и Fuji Pro, у Фудзика X-E1 цвета тоже хороши.
Я пробовал использовать режимы динамического диапазона 100%, 200%, 400% и авто. На 200-400 получались интересные результаты. Если Вы хотите пользоваться этими режимами, почитайте сначала на X-Pert corner статью о них. Вообще, если Вы будете снимать в RAW, и не против повозиться с ними при пост-обработке, можно добиться примерно тех же результатов, но в части случаев держаться в рамках 200ISO или чуть выше (иногда для этого нужно недоэкспонировать снимок этак на 2/3 ступени, проверьте, не срезаются ли света).


X-E1 – это просто фотоаппарат. Он не воспринимается как профессиональный, каковым вообще-то является. Он не чувствуется как компактный. Или как большой. Он не гиперсерьезный супер-победитель всех окрестных камер. Он не high-end, выточенный из мрамора. Не пластиковая поделка. Не холодная железная зеркалка, вроде Зенита или старого Пентакса или Минолты, говорящая отчетливо: "во мне нет батареек (кроме как для экспонометра), и теперь фотограф будет сам все крутить, перематывать и настраивать, а я буду холодно ждать, и не покажу, что получится – вдруг он уйдет и придет профессионал". Не компьютер с объективом, вайфаем, системой подсказок ЯЗабылЧтоТакоеКнопкаСпуск, многоступенчатым меню и подсветкой всех колёс, и тремя играми. Не фотик, чтобы застолбить место на рынке пластиковой дрянью, и потом убить конкурентов демпингом. Не камера как все, но с претензией типа я под старину, не перелицовка давно известного. Не чёрный гроб с тремя супер-инновациями и ужасными цветами.
Это просто фотоаппарат. У него есть простые колесики для управления, есть недочёты и изящные решения. Он лежит перед Вами и ждёт, что Вы выйдете на улицу и будете снимать. Вы должны проявить чуточку терпения и желания понять его получше. Он не гарантирует, что задавит весь шум или будет безупречен. Но, видит Бог, он старается, и он действительно хорош. Ему не обязателен профи и он не заточен под чайников. Это настоящий фотоаппарат. Не надо ждать, что он идеальный, и он даст Вам гораздо больше, чем Вы ждёте.

 

Всё-таки в основном перевёл, а не пересказал. У меня там были ещё фотокарточки, потом прикреплю.

 

Просьба, если есть какие-то вопросы по обзору, или в чём-то мои наблюдения идут вразрез с Вашими, пишите.

 

1) У кого нибудь сложилось мнение о характеристиках АФ в зависимости от размера зоны ?
2) Всегда ли хорош стаб на 18-55 ?

 

По 2. я слышал, что не всегда. Сам могу сказать, что стабилизатор работает ТОЛЬКО при съемке предметов, привинченных к стенам или прибитых к полу, то есть, любое движение, даже разговаривающие взрослые люди или спешащие прохожие, а тем более дети, ветви на ветру, концерт и прочее, требует всё равно более коротких выдержек, и проблема тут обычно далеко не только в шевелёнке от дрожания рук. Это относится к любому стабилизатору. Так что стабилизатор не компенсирует разницу в светосиле, но нужен для другого. Но по конкретно Фуджиковскому пусть выскажутся уважаемые коллеги.

1. Это в самом прямом смысле контрастный автофокус — то есть ему тяжело на однородных объектах, и ему не так нужны границы объектов. Легче ему на контрастных объектах и объектах с выраженной текстурой. Учитывая это, обычно лучше всего пользоваться следующими трюками. Делайте зону фокуса чуть меньше, чем область фокусировки снимаемого объекта. При слабом свете её может понадобиться увеличить. В общем случае, если автофокус неуверенный, нужно либо сильно уменьшить область, либо заметно увеличить. Когда область фокусировки подобрана правильно под условия съёмки, автофокус уверенный и быстрый.
При быстром нажатии на спуск без преднажатия, камера, по слухам, переходит в режим приоритета фокуса. На самом деле, это не так. Камера при этом ждёт завершения фокусировки, и только тогда снимает, это может привести к точно и быстро схваченному фокусу. Неоднократные эксперименты показали, что при невозможности в этот момент захватить фокус (неудачная съёмка с проводкой, слишком близкая дистанция фокусировки, другие объективные и эзотерическо-философские причины), съёмка не отменяется (именно потому это не приоритет фокуса).

Простите, если потревожил Капитана Очевидность.

 

otak1! Большое спасибо!

 

Кто бы объяснил, почему на многих камерах (и на фуджике тоже) нет режима просмотра 1:1 ?

 

В смысле нету 1:1, 100% увеличения (если стоит только рав то да - ставьте рав + жипег)?

 

Интересный обзор ХЕ1 в сравнении с Olympus:
http://mirrorless1.livejournal.com/8014.html

P.S. Я тоже присматривалась к Olympus, но у них в настройках нет вообще кадров 3:2. А нафига мне 4:3, чтобы потом уши-ноги-руки-голова при печати обрезались?

 

Что за бред? Есть там 3:2. http://www.dpreview.com/reviews/olympusem5/2

 

Сорри! Прочитала в каком-то западном обзоре, там автор написал что матрица имеет размер 17х13 (4:3) и устанвоки в меню
формата 3:2 нет.

 

Прежде чем разрушить свою мечту, сверьтесь с достоверными источниками

 

Я бы все равно остановилась на Fuji X1Pro...

 

Обзор от Евтифеева http://evtifeev.com/26914-obzor-fotokameryi-fuji-x-e1.html