Не могли бы вы дать ссылку на источник информации, которую я процитировал.
Я как то понимал, что средне взвешенный замер и центрально взвешенный - не одно и то же. Да и в инструкции к Фуджи написано, КМК, с другим смыслом.
"Экспозиция устанавливается на среднее значение для всего кадра. Этот режим обеспечивает адекватный экспозамер при съемке множества кадров в одних и тех же условиях освещенности, особенно эффективен для пейзажей и портретов, когда снимаемый одет в черное и белое."
Мне эта фраза по смыслу видится ближе к методу МУЛЬТИ.

 

Наверное инструкцию читал через строчку,не внимательно.Работает с объективами без колец диафрагмы.Всё спешка,быстрей,быстрей.

 

При всём уважении, разделение замеров на центральновзвешенный и средневзвешенный, а затем причисление одного из них к мульти - признак некой каши по этому вопросу
Описываемый мною принцип работы ЦВ замера - не есть выдержка из сети с конкретной ссылкой, а есть комплексное понимание. Если хотите разобраться или освежить в памяти этот вопрос, я бы советовал скачать 2 инструкции - от кэнона и никона, где прочесть про их замеры. Уверен, всё встанет на свои места. У кэнона, кстати, и пиктограммы совпадают с фуджевскими.

А поправить мой пост, но уже поздно, можно было бы по первому замеру. У кэнона этот тип замера представлен в некоторых камерах сразу в двух вариантах:
1. Рамка с точкой - центральный круг площадью 2% и это именно точечный замер
2. Рамка с кружком - центральный круг площадью 9% и это именно зоновый
Я же написал, что у нас рамка с кружком (а не с точкой), и замер есть точечный, он же зоновый с зоной 2% - впринципе почти не соврал, но дал не полную информацию.

 

Вполне возможно, что я неправильно себе это понимаю, но суть вопроса была не в этом, а в том, что вы достаточно подробно описываете способ замера в режиме СРЕДНЕВЗВЕШ. в то время как производитель нигде ничего подобного не пишет. А описание этого метода в инструкции, ну совсем, не похоже на центрально взвешенный.

Я ещё год назад пытался найти точное понимание в этих двух методах (МУЛЬТ. и СРЕДНВЗВ,) но нигде не нашел.
Поэтому, я и думал, что информация появилась.
Ссылка на Кэнон и Никон не совсем корректна

- важно, что скажет Фуджи!

 

Я вас понял теперь. Но дело-то в том, что способов экспозамера всего 3 (4, если выделить зоновый от точечного), и новых не придумать.
Конкретно на фудже точечный никак не спутать, МУЛЬТИ - чуть сложнее, но можно догадаться, что как штатный будет рекомендоваться именно матричный (и опытно это подтвердить), взвешенный - возможно и не понятно, но если держать картину целиком, то методом исключения остается только взвешенный/цетровзвешенный + пиктограммы абсолютно совпадают с кэноном.

 

Я ещё не пытаюсь ни критиковать ни хвалить Фуджи, пока пытаюсь смотреть на факты и не спешить с выводами. За неделю пользования нашел много мелочных недостатков по тушке, также много очень приятных моментов.

Плёнки не было, притензий к магазину не имею, по тушке видно, что она в идеале.

Вообще по самой тушке я доволен, сложно нарыть серьёзный недостаток. На данный момент большим разочарованием стала не тушка, а 18-55 - ну это наверно нужно в другой ветке обсуждать.
По поводу Сигм, я просто высказался о том, что своими глазами видел - на 40Д и 6Д стекло было мёртвое, а на марк 3 просто мечта. Хотя есть много отзывов, что и на марк 3 она работает не стабильно у некоторых людей.

А на счёт автофокуса Т1, то тут всё идеал, без особых стараний наводится и попадает. Не помню, где я читал... что если стекло не навелось на цель тушка не делает кадр, а не как в кеноне, просто подтверждение наводки и потом получаешь сюрпризы во время просмотра... (по крайней мере у меня на 6Д это было актуально).

 

Насущный вопрос у меня сейчас по аккумулятору: делаю на одном аккуме от силы 300 кадров хотя по ощущениям в раёне 250, проверю наверняка. Влияет ли на работу аккума сьёмка в рав (мол запись на карту происходит дольше, вероятно это то и тянет заряд)? И как на счёт аналога от ДСТЕ тот что 1900мАн, не будет ли хреново камере от него? Именно ДСТЕ заинтерисовал по обьёму заряда, по мимо цены, может на нём хоть на лишних 50-100 кадров получится сделать?
У кого был опыт вообще использования аналогов?
Спасибо

 

Есть аккумы от дсте, точно по кадрам не скажу, но работают не хуже родных. Имхо из аналогов одни из лучших, т.к. брал ещё какие-то, так они быстро сдохли, а эти пашут до сих пор.

 

Извеняюсь, что влезаю в чужой разговор. Делать фотоаппарату снимок только после наведения на фокус или нет - решаете Вы, назначая в "МЕНЮ СЪЁМКИ" "НАСТРОЙКА АВТОФОКУСА" во вкладке "ПРИОРИТЕТ СПУСКА/ФОКУСИРОВКА" . Если выбераете приоритет "СПУСК", то затвор камеры будет открываться даже тогда, когда фокусировка не закончилась. При выборе "ФОКУС" - снимок будет сделан только после завершения фокусировки. Ещё раз извените за вторжение.

 

понял, спасибо, думаю "ФОКУС" самое оно...

И по деньгам выходит 3 ДСТЕ как 1 оригинал. Надеюсь во вред камере не пойдёт (хотя с чего бы оно).

Я снимал на 18-55, ставил режим стабилизации постонный, и когда не снимал сразу отключал камеру. Также снимал в режиме экран\видоискатель. Отображение фото после съёмки также отключил.

Ещё вопрос по РАВ: почему они весят так много, 32-33мб? На 6д 20мп редко года вес равки был 26мб. Может фуджи какую-то левую инфу подгружает в равки? А также эти самые равки очень долго грузятся в Лайтрум (посл. версии), раз наверно в 10 медленнее... если не в 20)

 

И я немного влезу, про аккумуляторы

Можно дозаряжать не до конца севший аккумулятор? Например 50% заряда.

 

Дозаряжал уже 3 раза... тоже интересует этот момент.

Специально ставил постоянную стабилизацию, снимал на длинных выдержках с 18-55 в тёмных помещениях

 

Можно, нет никаких проблем.

 

Отлично, так и подозревал, но мало ли Инфа же 146%?

 

У меня Фудж Х-Т1 уже два года, с двумя аккумами на смену. Подзаряжаю при неполной разрядке часто. Никаких проблем.

 

Своё участие в форуме я начал с вопроса или ещё у кого есть проблемма со стабилизацией в режиме 2 "при съёмке". На мой взгляд в этом положении стабилизатор не работает: я не вижу никакой разницы при наводке на резкость с включённым стабилизатором или без него. Картинка в видоискателе дрожит одинаково. Другое дело в положении стабилизатора в 1 "постоянно" Здесь наглядно видешь, что картинка в определённых пределах вибраций камеры "замирает", позволяя снимать с рук на выдержке до 1/8 секунды и фокусном растоянии 135 мм. Я об этом писал в Фуджи, но ответа не получил. А в инструкции и на английском и на русском языках на стр. 82 написано, что стабилизатор в положении 2 работает при НАЖАТИИ СПУСКОВОЙ КНОПКИ НАПОЛОВИНУ (так и должно быть) или , обратите внимание, ИЛИ ПРИ ОПУСКАНИИ ЗАТВОРА. Так вот, при нажатии спусковой кнопки наполовину изображение в видоискателе как дрожало, так и и дрожит, а срабатывает ли стабилизатор при опускании затвора - кто может визуально проверить, когда кадр уже сделан. Анализ сделанных снимков в 100% увеличении показывает, что резкость изображения при съёмке в режиме постоянной стабилизации намного выше, чем в режиме ПРИ СПУСКЕ, о чём можете убедиться сами.
К таким выводам я пришёл сравнивая работу стабилизаторов объективов Никон и с кроп фактором и для полнокадровых камер. В них стабилизация изображения происходит одновремённо с наводкой на резкость при полунажатии на спусковую кнопку и это реально видно в видоискателе.

 

В эпоху никель-кадмиевых аккумуляторов в инструкциях было написано, что заряжать аккумулятор надо только после его полной разрядки. Связано это было с тем, что никель-кадмиевые аккумуляторы обладали "памятью" на остаточный заряд перед новой зарядкой и это вызывало потерю ёмкости аккумулятора на этот остаточный заряд. Сегодня в основном используют литиевые аккумуляторы, у которых такой "памяти" нет и их дозаряжать можно при любом остаточном заряде без потери ёмкости аккумулятора. (но я сам по старой привычке заряжаю аккумулятор только после того, как камера отключаеся по причине разрядившегося аккумулятора) Понятно, что при этом необходимо под рукой держать резервный заряженный аккумулятор.