На днях в ознакомительных целях приобрёл пару прожекторов с линзой Френеля, китайский клон JUNIOR 650 (в Pleer.ru практически по 9000 руб.). Это в дополнение к двум Raylab Xenos, которые у меня есть. Сборка оставила хорошее впечатление, мелкие косяки работе, скорее, не помешают, в целом, покупкой доволен, скоро поэкспериментирую чтобы понять, что ещё докупить.

 

Интересно буудет посмотреть на результаты. Спасибо.

 

Попробовали прожекторы с линзами Френеля. К сожалению совсем не было времени, всё делалось на коленке, на девять кадров ушло всего девять минут, все спешили. Целью же съёмки было посмотреть характер создаваемой прожектором тени и определить насколько соответствует мощность ламп поставленным задачам. Фотоаппарат был тот, что под рукой - CANON EOS 30D, объектив 15-85, ISO 800 ед., выд. 1/125, диаф. 8.0, дистанция до рисующего света (прожектор) ок. полутора метров, заполняющий свет - зонт на просвет (RAYLAB Xenos), фоновый - прожектор, контровой - RAYLAB Xenos, всего четыре светильника. По крайней мере после съёмки стало понятно как двигаться дальше.

 

Интересно посмотреть в цвете. Точнее - если вы понижали/повышали напряжение, а следовательно менялась цветовая температура... как это отражается на снимке?

 

Вроде начало не плохое, но конечно ждем еще ваших экспериментов. Но с фуджиками...

 

Данная съёмка изначально позиционировалась как Ч/Б, я даже над балансом белого не заморачивался. С другой стороны понижать/повышать напряжение (диммировать) нет никакой необходимости, света и так немного (ISO 800 ед., выд. 1/125, диаф. 8.0). Рисующий прожектор работал на полную, контровой тоже, иначе его попросту не было бы заметно, заполняющий работал через зонт и уже был ослаблен, фоновый светил на почти чёрный фон и его также надо было много. Поэтому полученные фотографии не показатель. Диммирование, в принципе, в большей степени будет сказываться на рисующем свете, но зачем это делать? - чтобы поснимать на диафрагме 2,8, тогда уж лучше снизить чувствительность матрицы или сократить выдержку, вот в этом польза будет. Вообще, гораздо практичнее использовать лампы разной мощности, у меня они 300Вт, 650Вт и 1000Вт, при таком раскладе небольшие изменения напряжения на глаз заметны не будут. Некоторое время назад я поснимал дешёвыми строительными прожекторами, вообще без всякой регулировки, уверяю, фотографии получились и весьма неплохо - попробую их как-нибудь выложить. Возвращаясь же к проблеме падения цветовой температуры - я свой взгляд изложил, однако, понимая, что данная проблема всё-таки актуальна я проведу тестовую съёмку серой карты, так будет нагляднее. Надо только дождаться когда на сайте будут отображаться фотографии, а то их не видно, у меня на странице пусто.

 

Вновь выложенные отображаются... это ранее до взлома сервака которые походу уже не существуют в природе.
Там просто заботливо оставлены пустые ссылочки на шЫдевры...

 

ничего не потеряно, все в бекапах. при взломе зацепило базу аттачей. работы по восстановлению ведутся. в ближ время восстановим все ранее выложенное.

 

Вот - выкладываю фотографии сделанные строительными прожекторами, на снимке два из них, остальные в некондиционном виде. Идея эта появилась у меня около трёх лет назад после случайно увиденных фотографий студии Аркур, решил попробовать, я и понятия не имел как это делается. В итоге никакого аркура у меня, конечно же, не вышло, но девчонки были довольны, а я начал собирать свет.
Такие китайские прожекторы продаются сейчас практически везде, я взял на 150 Вт, несколько на 500 Вт и прикупил на 1000 Вт, а дополнительно ещё лампы на 200 Вт и 300 Вт. Вместе с электрокабелем на всё вышло где-то в районе 3000 руб., это к слову о создании бюджетной студии, а вместе с зонтами, стойками, фоном может выйти не более 10 000 руб.
Съёмку я вёл четырьмя светильниками - рисующий в 1000 Вт через зонт, заполняющий в 500 Вт через зонт, два других (контровой и фоновый) без насадок на 300-500 Вт. Естественно, никакой регулировки-диммирования, только изменение дистанции, в итоге даже лампы на разную мощность не менял. Единственная самоделка - я вставил в один из прожекторов круглый отражатель вылепленный из алюминиевой фольги, это улучшило форму светового пятна. Сами фотографии как-то редактировал, как именно уже не помню, многое уже забылось, давно это было.

 

Видно, что не пыхи были.

 

По каким признакам видно?

 

А вот пример 4 флоуресцентных светильника 20x25W (правда не помню сколько было реально включено), тобишь 2 киловата флоуресцентного.

Самопальная и ОЧЕНЬ громоздкая конструкция, работает только через выпрямитель (иначе существенно для видео стробит на 50Гц), который ОЧЕНЬ сильно греется делал чтоб хромакеить...

 

Свет мягче, легче. Мне так видится.

 

По моему на этих снимках нет ничего того, что бы говорило именно о постоянном свете.
Такой мягкий рисунок вполне можно делать и при помощи вспышек используя соответствующие насадки и рассеиватали.

 

Постоянный свет тем и хорош, что подконтролен. А так в общем то чем освещена модель не важно...
смог нарисовать светотень красиво и выразительно - молодец.
Еще один плюс постоянного света, это если снимать на длинных выдержках 1/30 сек к примеру, то микро смазы, не заметные для глаза,
придают некую живость рисунку, в отличии от замороженного блица, где экспозиция меряется диафрагмой и временем горения лампы.
Кстати выше один товарищ правильно сказал, что пыхами можно снять все имея необходимые насадки.... Ну и опыт как одну из главных составляющих.

 

На одном из снимков видно как у девушки смазана серёжка из-за большой выдержки. А насчёт вспышек согласен, сам так считаю, даже могу обосновать. У меня импульсный свет от BOWENS, есть с чем сравнить. Кстати, сегодня отснял серую карту галогеновым прожектором с диммированием, как соберусь с мыслями – выложу результат.

 

Я считаю что в хорошей(просторной) студии должно быть все - комплект импльсного и комплект постоянного света. Но не все могут это себе позволить к сожалению
У меня крохотное помещение(3х5м) в котором комплект из пяти приборов Rekam Classiс 250, где я могу снять только максимум поясной портрет.
О постоянном свете можно только мечтать... ну или полностью переходить на него отказавшись от блицев. Но блицы тоже необходимы. Увы...
А поэкспериментировать с постоянным светом ой как хочется!

 

Выкладываю фотографии серой карты ( использована Kodak Gray Card ) освещаемой прожектором с галогеновой лампой 650 Вт на разной мощности, регулировка напряжения производилось диммером прибора, расположенный в кадре флэшметр показывает реальное изменение экспозиции.


Баланс белого определялся вручную, ему соответствует первый кадр.

 

Ну тут собственно все закономерно... уменьшая напряжение на нити накала, мы получаем более теплый свет и наоборот.
Если уменьшать равномерно на всех приборах, то ничего страшного... в противном случае мы можем получить источники света с разной цветовой температурой,
что может привести к цветному винегрету на модели. К примеру пол лица с теплым оттенком, а вторая половина с холодным.