Разумеется, есть через переходник. Но к этому быстро остываешь. Всё-таки система заточена под другое...
А можно все таки подробнее, что за объектив(ы), переходник, камера? Про заточенность под другое скорее соглашусь. Но многие не согласятся и вовсю пользуют классические мануалы на системе Фуджи. И, черт побери, получают таки классные фото. Да и Вы, только что посетовали, что "ведь хочется творческой свободы", не ограниченной только фирменными "моторными" объективами, "которые сами знают как и куда крутиться". Так Ваш опыт в этом деле, с мануалами, каков? Хочется творческой свободы, или быстро остываешь?
Для того, чтобы не расстекаться по древу, приведу пример крайних по фокусу. Первый это 500мм. МС ЗМ 5СА. Оптически на формат 24×36 в целом не плох. Прежде всего привлекает практически отсутствием хроматизма. На зеркале он не появляется в принципе. Но х-система это кроп. То есть, с точки зрения угла это уже 750мм. Так что без штатива никак. В результате на плече несколько килограммов. Когда на даче это ещё терпимо-ну, вышел с дачи. Ну, возвратился. Но сам процесс легче не становится. Глядя в окуляр просто так не наведёшься. Чуть сдвинул и уже всё уехало. Жмёшь на лупу... это уже сколько? Несколько тысяч миллиметров. Выдохнул, резкость уехала. Но ведь этот объектив для интересных моментов, а момент всегда скоротечен. Короче говоря, нажиманий на кнопки явно больше результата. Теперь другая крайность Мир-20 3,5/20 . Закралась даже крамольная мысль сэкономить и не покупать 18/2,0 . Но она быстро улетучилась. Шкала метражная и глубины резкости превосходны. Всё тютелька в тютельку. Всё выполнено методом гравировки. Были времена, жлобство не поощрялось. Поэтому первым делом обращал внимание на шкалу. Когда диафрагма f/8,0 , то просто блеск. Ни на что не отвлекаешься. А вот когда открытая, хочется подстраховаться. Ведь шкала-то на 24×36, а на кропе она явно уже. Смотришь в окуляр, нажимаешь на кнопки, надоедает... А если ставишь вспышку на камеру, добавляется ещё одна кнопка на нажимание. Кстати, шкалы грип на дорогих фудзи 14,16, 23 это просто издевательство. Теперь насчет оптически. Если смотреть просто на картинку, то не скрупулёзный зритель никогда и не заметит. А вот если снять миру, то сразу всё становится на свои места. Так что сэкономить не получилось, пришлось отправится в магазин... У такого известного пикторалиста Анатолия Ерина было много всяких объективов. Про некоторые многозначительно добавлял: -Это вещи ещё довоенные... От себя добавлю-так, конечно, можно добавлять, если это дело становится бизнесом всей твоей жизни. Хотя в те времена такое слово не употребляли. И сдаётся мне, что в довоенное время об этих всех проблемах и не задумывались. Вот теперь подумываю, что же выбрать 60/2,4 или 56/1,2 . Первый выглядит более универсальным. Про ручные даже в мыслях нет.
Тут заходила речь о а6300. Интересно стало, к примеру, для концертной и репортажной съемки, лучше будет Х-Т20 или а6300?
Объективы брать будем..?)Да всё подойдёт..верней лет 70 походит.. ФЭД Лейка КИЕВ Зенит... даже Смена 8М
Объективы в обозримом будущем. Но родные сони не потяну, тут только сигма/тамрон и т.д. С фуджи в этом плане попроще. Больше интересует скорость фокусировки и работа при плохом освещении
Самое лучшее тест драйв т.к только вы знаете какой АФ вам будет быстрый, но Т20 камера больше любительская даже с китовым XF18-55 Тут есть человек из Ужгорода он снимает на Т20 горный велосипед..смрт выше по ветке
Ок, растекаться не будем, и оставим все это пока в стороне. Вернемся ненадолго вот к этому посту: https://fujiclub.pro/threads/fujifilm-x-t20.4823/page-335#post-216360 Всего несколько вопросов: 1. На Вашей камере при использовании мануального объектива, и соответственно в режиме фокуса М, доступен ли в меню камеры выбор зоны фокусировки: точка - зона - широкий? 2. На Вашей камере при использовании родного автофокусного объектива в ручном режиме фокуса (М), доступен ли в меню камеры выбор зоны фокусировки: точка - зона - широкий? Если недоступен, то почему? 3. Известна ли Вам хоть одна беззеркальная камера, где это доступно? 4. Известна ли Вам хоть одна беззеркальная камера, где был бы реализован чисто фазовый автофокус (не гибридный)? Большая просьба ответить именно по пунктам, а "не расстекаться по древу" (оригинальная орфография сохранена).
Я снимала фото на А6300 с родными объективами (50/1,8 OSS в основном ну и китовые зумы 16-55 и 50-230) и был один фикс от сигмы (Sigma AF 30mm f/1,4 DC DN). С сигмой, конечно, в полумраке супер в плане качества картинки (исо можно ставить пониже). Но автофокус лучше работает с родными. При съемке в дневное время разница не ощутима особо, а вот вечером сигма елозит иногда туда-сюда. Ну и без стабилизатора с рук снять что то движущееся сложно. И вообще, сама работа этого объектива мне показалась более замедленной чем родные. Но это чисто субъективно. Про видео не скажу, так как не снимала. Но сигма без стаба и а6300 тоже без стаба. Думаю в полумраке видео только со штатива. Если будут использоваться сигмы и тамроны, то лучше смотреть на стабилизированную а6500. Имхо, конечно. Впрочем, не далее как вчера, занёс меня ветер на страницу поддержки сони. И как-то не мало там комментариев с намеком на плохую работу стабилизатора в А6500. Народ возмущается, что не ясно за что деньги отдали. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Вспышка Godox tt350f кому интерестно могу подсказать как я снимаю на эту вспышку для лучшего результата...
Расскажите, пожалуйста. Я со вспышками совсем на Вы, но для Фуджика хочу приобрести. Сегодня вернула Т100 и взяла 20-ку [emoji7] Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Спасибо за оригинальную орфографию. Но я пишу не на компе. Поэтому линго нет, но Пушкина помню. Отвечаю по пунктам. Не зависимо от объектива во всех режимах нажимается кнопочка АФ/урна и в видоискателе появляется сеточка точек. Мультиселектором выбираете точку. В выбранной точке будет работать лупа. Что касается последнего пункта, то что они там наваяли касательно фазы изображения сложно судить. Но никон уже предупредил, что его беззеркалки не будут тягаться в автофокусе с зеркалками. Из этого делаем вывод, что всё-таки это квази фазовый метод. Но мне-то какое дело до этого. Назвался груздем полезай в кузов. Сам же фазовый метод известен с незапямятных времён... как изобрели телескоп. Вы и сами можете его видеть... в зеркалке. Закройте объектив чёрной бумагой с двумя дырками симметричных оптической оси. И смотрите на яркую лампу. На матовом стекле их будет две. Крутите туда-сюда-они сходятся и расходятся. Что касается других беззеркалок. Меня интересует телескопический видоискатель. А эви это просто бонус. Так что там у других мне не интересно. Интересно другое-зачем вам это всё. Например, какие там у вас камеры мне всё-равно. Мне интересен фотографический процесс.
Самое главное в работе с вспышками это обеспечить достаточную устойчивость стойки. например, обувью пушо прибор хрупкий и отойдет от дел насовсем, ежли будет резко соприкасаться с землей
1)Первым делом когда вспышка подключена к камере ставим выдержку 1/125, это поможет нам избежать смаза когда мы случайно дергаем камерой. 2)Дальше проверяем что бы на вспышке горела надпись ТТл авто зум, если же горит 16мм или еще какое-то другое фокусное расстаяние, значит нужно вернуть его в АВТО в меню вспышки (смотрите фото 3) 3) Функцию переключения iso я назначил на клавишу AF-L(долго удерживаем клавишу AF-L и в списке выбираем функцию выбора iso), ставим например на ісо 1 базовое 200 и лимит до 800 и минимальная выдержка 1/125 для квартиры со светлым потолком это хорошие значения, так как на исо 800 картинка на этой камере - конфетка!)) Впринципе можна и 1600 если свет вообще никакой 4) Нужно выключить функцию отображения картинки в реальном времени(включить функцию имитации оптического видеоискателя) Это нужно для того что бы не была очень темная картинка когда мы ставим на колесике 1/125 выдержку. (фото 4) Если будут какие-то замечания, или вопросы пишите в лс.
