Хотя, если у фуджика, мало верится, правда, стаб програмно отключается при определенных выдержках, тоды хорошо, но это если


Sent from my phone

 

Стаб вряд ли отключается при коротких выдержках, хотя может и так. В любом случае днем можно спокойно щелкнуть рычажок, не отрывая глаза от ЭВи, это не напрягает. Вообще эргономика фуджа приработе с китом или с мануалами мне очень нравится, все под рукой, не надо отрываться от процесса съемки.

 

Подскажите, стаб также как и на других системах начинает активно работать при полунажатии на спуск?


Sent from my phone

 

Смотрел в китозум, там очень прикольная линза для стаба, она скорее всего очень в легкой оправе, чуть звякнешь по объективу и она вся микроколышится, у других она в основном болтается, заправленная в пластиковую оправу. Интересно глянуть этот 18-55 в разобранном виде, может кто встречал кадры или видео по его разборке.

 

Бывает по разному, на панасонике есть режим постоянного стаба(сильно кушает акк.) а есть только при полунажатии, особенно это заметно естественно на телевиках 45-150 и 100-300. Честно говоря на 300(600)мм без стаба снимать ну очень тяжело.

 

Я спрашивал касательно фуджи


Sent from my phone

 

Столкнулся с такой особенностью, походу это особенность новой прошивки или я где то настройки в меню поменял(
Ранее на мануалах была возможность при ручной выдержке вводить необходимую поправку экспозиции колесом. В последней прошивке при ручной выдержке экспозиция корректируется автоматом, колесо коррекции экспозиций изменений не вносит. В режиме автоматической выдержки с мануалом экспокоррекция работает нормально. Причем такой глюк у меня наблюдается только с ручной оптикой, с китовым объективом колесо экспокоррекции работает корректно и при авто и при ручной выдержке.
У всех так или у меня глюки?)

 

Да.

 

у меня простой вопрос. если у вас выдержка в ручном режиме, а диафргма тоже в ручном, т.к. мануал, то что должно делать колесо экспокоррекции?
оно же влияет на то, как автоматика просчитывает экспозицию кадра и вносит поправки. если вы снимаете в полностью ручном, то автомат полностью выключен и соответвенно экспокоррекция и не будет работать.

 

Посмотрел вчера, в меню есть пункт с меню выбора постоянная стабилизация или только при фокусировке.

 

Спасибо


Sent from my phone

 

Ясно, спс за пояснение. Видимо раньше я этого не замечал.

 

После того, как во время апгрейда слетели все установки, храню ексел файл с настройками. Капча прилагается. С удовольствием посмотрю тоже, кто какими настройками пользуется

Fuji X_E1 settings by spira_el, on Flickr

 

Обакири, зависит от того, какой у Вас режим. Заданные выдержка плюс диафрагма — это целых два разных режима. Если ручной, то можно придумать — например, экспокоррекция может работать на сдвижение выдержки, отталкиваясь от установленной как от среднего. Это даст нам механическое переключение между промежуточными значениями. Или можно вводить коррекцию, как и всегда — в замер, чтобы шкала показывала с поправкой (но, мне кажется, это бессмысленно). Если это режим приоритета выдержки+диафрагмы (то есть ISO в положении Авто, а выдержка и диафрагма заданы) — это фактически не ручной режим, а полуавтоматический режим приоритета, то есть режим с АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ. Именно в это момент исчезает понимание происходящего, и фирма Фудзи, к сожалению, тоже в этом запуталась, как и многие другие. Идея камеры с экспонометром и автоматом состоит в том, что в любом режиме можно влиять на экспозицию — непосредственно или через экспокоррекцию. (Я сейчас про P-A-S-M, а не про режим Ночной Съемки Под Водой ЧБ ЛОМО.) Полностью ручной режим — это заданы ISO, выдержка, диафрагма — позволяет влиять на экспозицию любым из параметров. Все остальные режимы этого делать не позволяют, ибо настройка ведущих параметров осталяет среднюю экспозицию, за которую отвечает переменный параметр. Например, в режиме приоритета диафрагмы если Вы прикроете диафрагму, кадр останется таким же светлым, сохранив экспозицию за счёт выдержки. Например, в режиме приоритета выдержки+диафрагмы, когда стоит Авто-ISO, тронув любой параметр из экспопары, Вы на экспозицию не влияете, потому что её всегда компенсирует Авто-ISO. Так вот. Во всех режимах, где экспозиция отрабатывается автоматически (то есть, всех, кроме ручного — с заданными выдержкой+диафрагмой+ISO), должна работать экспокоррекция колесом. Коррекция влияет на интерпретацию данных экспозамера, и вслед за ней меняются автоматические параметры.
В этом проблема многих аппаратов, включая Фудзи, и чем высокие ISO лучше, тем проблема страшнее (на более старых камерах просто мало кто Авто-ISO рискует включить). Мы писали в фирму Фудзи, но пока они с этим ничего не сделали.
Вопрос делится на два: экспокоррекция должна работать при автомате по любым параметрам (всегда, когда либо включено авто-ISO, либо хотя бы один параметр экспопары автоматический). И нужно ли что-то делать колесом экспокоррекции на полном ручнике.

 

Крайне не советую применять такие настройки. Шумодав должен стоять на -2. Были тесты, по которым он на RAW влияет, были и показывавшие, что не влияет. В любом случае, хуже эти -2 RAW-файлу не сделают. А для JPEG это критично. Единственное исключение — когда снимок тонет в шуме, и детали уже не спасти. Даже тогда шумодав в постобработке на большом компьютере будет лучше как минимум потому, что у него может быть несколько настроек. Для JPEG по разным тестам, в том числе по моим, лучшие значения резкости -1 и -2. Раньше я пробовал ставить +1, но результат смотрится хорошо разве что на экранчике фотоаппарата. На ландшафте тени -2 в сочетании с Астией имеют смысл при учёте последующей постобработки, но могут и привести к постеризации снимка (если Вы затем попробуете растянуть диапазон, сделав его контрастнее). Ну и DR200 я бы применял с осторожностью, в части случаев вредит, а не помогает.
Надеюсь, ничем Вас не обидел.

 

В принципе, предполагалось, что вы выложите свои настройки, а не станете критиковать мои. Для приведенных мной настроек было сделано исследование в сети уважаемыми фотографами. Когда вы выложите свои, я сравню и, возможно, соглашусь с вами.

 

Жаль, что Вы обиделись. Для моих настроек тоже были сделаны исследования, мной и другими людьми, общим количеством более 12.
Мои настройки (относятся к JPEG и RAW, часть из этого, естественно, на RAW не влияют, но и не мешают, зато работают на JPEG для просмотра и обработки, особенно если он получился лучше RAW):

Общие для различных условий:
NR -2
Sharp -1

UPD: Необходимо иметь в виду смещение нуля (минимума) в различных шкалах. У NR ноль находится в -2, как и у sharpа. У светов, теней, цветности ноль, понятно, в нуле.

Для слабого света с высокими ISO:
NR 0
Sharp -1
(это показывают некоторые исследования, но я данное сочетание не применяю)

В помещении, сложный свет (комбинированный с лампами дневного света и лампами накаливания, комбинированный с солнечным светом, слишком желтый и так далее):
ББ авто+холоднее по осям +
Pro Neg S/Provia + иногда тени -2/-1 + иногда цветность -1
Реже Pro Neg H, само собой, по сюжету и распределению теней выбирается

В помещении, обычный свет, но темно:
ББ авто+холоднее по осям +
1. Pro Neg S/Pro Neg H/Provia + иногда тени -2/-1 + редко цветность -1
2. Astia + редко цветность -1

На улице, при ярком солнце, контрастные сцены:
ББ авто+холоднее по осям +
1. Astia + тени -1
2. Реже Pro Neg S + цветность +1
3. Если тени не важны, Velvia или Astia, или Pro Neg H
Иногда ББ авто+чуть теплее по осям
4. BW+yellow + тени +1/-1
Если нужно вытаскивать тени, иногда пробую DR-брекетинг и смотрю, что он сделает с JPEGом. Обычно оставляю DR100, иногда лучше отрабатывали другие нстройки. DR-авто стараюсь избегать. Необходимо заметить, что фактический DR выше 100, независимо от того, авто он или ручной, влияет на ISO и экспокоррекцию, поэтому при съёмке RAW+JPEG рекомендуется следить за этим внимательно, и часть кадров делать на DR100.
Вместе с этим опционально фильтры, например, поляризатор или Hoya Skylight 1B.

На улице, пасмурно, мало цвета:
ББ авто+холоднее по осям +
1. Astia
2. Реже Pro Neg H + цветность +1
3. Velvia
Иногда ББ авто+чуть теплее по осям
4. BW+yellow + тени +1 + светА +1
Понятно, что при съёмке зелени или озера вместо BW+yellow могут понадобиться BW+red или BW+green

Портреты:
1. BW+yellow + тени +1
2. BW+yellow + тени -1 (редко + светА +1)
3. Sepia + светА +1
4. Astia
5. При соответствующем освещении, Pro Neg S/H, иногда цветность +1
Могут понадобиться фильтры.

Предметка:
1. Astia
2. Pro Neg H + тени -1

Природа:
Подстройка авто-ББ по осям обязательна +
1. Astia
2. Velvia
3. BW+yellow/red/green
4. Pro Neg H (иногда + цветность +1)

Репортажи и мероприятия:
Если в помещении и со сложным светом, см. соотв. Иначе:
1. BW+yellow + тени +1, реже BW+red
2. Astia
3. Pro Neg H (редко цветность +1)
В случае попойки, добавляется фильтр Tiffen или Fijica — я имею в виду фуршет после докладов.

Архитектура:
1. BW+yellow (+ тени +1)
2. Astia
3. Pro Neg H
4. Velvia (иногда + тени -1)

ИК-съёмка:
Фильтр Hoya 72 (другие используют ещё Tiffen, я не пробовал) +
ББ + по осям максимум зелёного и синего +
ISO3200 +
1. Pro Neg S
2. Astia

Концерты:
Замер по исполнителям, пересвет на прожекторы, проваливается фон, если чёрный задник +
При переменном освещении и ближдающих прожекторах, Авто-ISO + ограничение на 1/250 или другую подходящую выдержку, зависит от, или
При постоянном освещении то же самое, либо ручное ISO, чтобы выдержка получилась тоже в рабочем диапазоне +
1. BW+yellow + тени -1
2. Astia
3. При цветном и сложном освещении, Pro Neg S/H
Съёмка на прикрытой на полстопа-стоп-два.

Естественно, всё это с подстройкой экспозиции так, чтобы срезать фонари и яркие блики, либо не срезать ничего, если это не получается — чтобы не пересвечивать хотя бы основные объекты съёмки.

 

Обиделись???? На что?
Вы можете просто выложить настройки, которые у вас на камере в Пользовательских настройках (там есть такая функция, если вы не в курсе). Если вы не пользуетесь настройками, то отвечать не нужно, так как Руководство пользователя я могу прочесть без проблем.
Я немедленно попробую ваши настройки и отпишусь, насколько они хороши.
А записи типа


Природа:
Подстройка авто-ББ по осям обязательна +
1. Astia
2. Velvia
3. BW+yellow/red/green
4. Pro Neg H (иногда + цветность +1)


очень умны, но мало иформативны и уж совсем практически не пригодны. Жду ваш файл с установками. С уважением

 

Я выложил свои настройки на разные случаи жизни. Если чего-то не хватает, скажите, чего.
P.S. Всё, что я написал, результат опыта моего и кучи других людей. Если Вы уверены, что всё это найдете в инструкции, в добрый путь.
В Пользовательских настройках у меня хранится далеко не всё из этого.

 

Будьте любезны выложить то, что у вас хранится в Пользовательских настройках по примеру моего файла. Мне все и не надо. Достаточно лучшее на ваш взгляд