1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. ВНИМАНИЕ! Все административные вопросы решаются через обратную связь или через личное сообщение пользователю с ником FujiClub

Fuji X-E1/X-E2. Вопросы эксплуатации

Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем mayfly, 14 дек 2012.

  1. dimarishka

    dimarishka Один из первых

    Регистрация:
    14 дек 2012
    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    462
    Хотя, если у фуджика, мало верится, правда, стаб програмно отключается при определенных выдержках, тоды хорошо, но это если


    Sent from my phone
     
  2. Dimon

    Dimon Постоялец

    Регистрация:
    19 дек 2013
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    26
    Стаб вряд ли отключается при коротких выдержках, хотя может и так. В любом случае днем можно спокойно щелкнуть рычажок, не отрывая глаза от ЭВи, это не напрягает. Вообще эргономика фуджа приработе с китом или с мануалами мне очень нравится, все под рукой, не надо отрываться от процесса съемки.
     
  3. dimarishka

    dimarishka Один из первых

    Регистрация:
    14 дек 2012
    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    462
    Подскажите, стаб также как и на других системах начинает активно работать при полунажатии на спуск?


    Sent from my phone
     
  4. Dimon

    Dimon Постоялец

    Регистрация:
    19 дек 2013
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    26
    Смотрел в китозум, там очень прикольная линза для стаба, она скорее всего очень в легкой оправе, чуть звякнешь по объективу и она вся микроколышится, у других она в основном болтается, заправленная в пластиковую оправу. Интересно глянуть этот 18-55 в разобранном виде, может кто встречал кадры или видео по его разборке.
     
  5. Dimon

    Dimon Постоялец

    Регистрация:
    19 дек 2013
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    26
    Бывает по разному, на панасонике есть режим постоянного стаба(сильно кушает акк.) а есть только при полунажатии, особенно это заметно естественно на телевиках 45-150 и 100-300. Честно говоря на 300(600)мм без стаба снимать ну очень тяжело.
     
  6. dimarishka

    dimarishka Один из первых

    Регистрация:
    14 дек 2012
    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    462
    Я спрашивал касательно фуджи


    Sent from my phone
     
  7. naan

    naan Постоялец

    Регистрация:
    29 июн 2013
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    38
    Столкнулся с такой особенностью, походу это особенность новой прошивки или я где то настройки в меню поменял(
    Ранее на мануалах была возможность при ручной выдержке вводить необходимую поправку экспозиции колесом. В последней прошивке при ручной выдержке экспозиция корректируется автоматом, колесо коррекции экспозиций изменений не вносит. В режиме автоматической выдержки с мануалом экспокоррекция работает нормально. Причем такой глюк у меня наблюдается только с ручной оптикой, с китовым объективом колесо экспокоррекции работает корректно и при авто и при ручной выдержке.
    У всех так или у меня глюки?:))
     
  8. ViNi4co

    ViNi4co Старейшина

    Регистрация:
    3 янв 2014
    Сообщения:
    728
    Симпатии:
    1.333
    Да.
     
  9. obakiri

    obakiri Старейшина

    Регистрация:
    11 дек 2012
    Сообщения:
    1.308
    Симпатии:
    1.033
    Адрес:
    Москва, Россия
    у меня простой вопрос. если у вас выдержка в ручном режиме, а диафргма тоже в ручном, т.к. мануал, то что должно делать колесо экспокоррекции?
    оно же влияет на то, как автоматика просчитывает экспозицию кадра и вносит поправки. если вы снимаете в полностью ручном, то автомат полностью выключен и соответвенно экспокоррекция и не будет работать.
     
  10. Dimon

    Dimon Постоялец

    Регистрация:
    19 дек 2013
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    26
    Посмотрел вчера, в меню есть пункт с меню выбора постоянная стабилизация или только при фокусировке.
     
  11. dimarishka

    dimarishka Один из первых

    Регистрация:
    14 дек 2012
    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    462
    Спасибо :)


    Sent from my phone
     
  12. naan

    naan Постоялец

    Регистрация:
    29 июн 2013
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    38
    Ясно, спс за пояснение. Видимо раньше я этого не замечал.
     
  13. spira

    spira Старейшина

    Регистрация:
    8 фев 2014
    Сообщения:
    235
    Симпатии:
    414
    После того, как во время апгрейда слетели все установки, храню ексел файл с настройками. Капча прилагается. С удовольствием посмотрю тоже, кто какими настройками пользуется
    [​IMG]
    Fuji X_E1 settings by spira_el, on Flickr
     
  14. otak1

    otak1 Nobody's sense

    Регистрация:
    18 янв 2013
    Сообщения:
    1.085
    Симпатии:
    349
    Обакири, зависит от того, какой у Вас режим. Заданные выдержка плюс диафрагма — это целых два разных режима. Если ручной, то можно придумать — например, экспокоррекция может работать на сдвижение выдержки, отталкиваясь от установленной как от среднего. Это даст нам механическое переключение между промежуточными значениями. Или можно вводить коррекцию, как и всегда — в замер, чтобы шкала показывала с поправкой (но, мне кажется, это бессмысленно). Если это режим приоритета выдержки+диафрагмы (то есть ISO в положении Авто, а выдержка и диафрагма заданы) — это фактически не ручной режим, а полуавтоматический режим приоритета, то есть режим с АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ. Именно в это момент исчезает понимание происходящего, и фирма Фудзи, к сожалению, тоже в этом запуталась, как и многие другие. Идея камеры с экспонометром и автоматом состоит в том, что в любом режиме можно влиять на экспозицию — непосредственно или через экспокоррекцию. (Я сейчас про P-A-S-M, а не про режим Ночной Съемки Под Водой ЧБ ЛОМО.) Полностью ручной режим — это заданы ISO, выдержка, диафрагма — позволяет влиять на экспозицию любым из параметров. Все остальные режимы этого делать не позволяют, ибо настройка ведущих параметров осталяет среднюю экспозицию, за которую отвечает переменный параметр. Например, в режиме приоритета диафрагмы если Вы прикроете диафрагму, кадр останется таким же светлым, сохранив экспозицию за счёт выдержки. Например, в режиме приоритета выдержки+диафрагмы, когда стоит Авто-ISO, тронув любой параметр из экспопары, Вы на экспозицию не влияете, потому что её всегда компенсирует Авто-ISO. Так вот. Во всех режимах, где экспозиция отрабатывается автоматически (то есть, всех, кроме ручного — с заданными выдержкой+диафрагмой+ISO), должна работать экспокоррекция колесом. Коррекция влияет на интерпретацию данных экспозамера, и вслед за ней меняются автоматические параметры.
    В этом проблема многих аппаратов, включая Фудзи, и чем высокие ISO лучше, тем проблема страшнее (на более старых камерах просто мало кто Авто-ISO рискует включить). Мы писали в фирму Фудзи, но пока они с этим ничего не сделали.
    Вопрос делится на два: экспокоррекция должна работать при автомате по любым параметрам (всегда, когда либо включено авто-ISO, либо хотя бы один параметр экспопары автоматический). И нужно ли что-то делать колесом экспокоррекции на полном ручнике.
     
  15. otak1

    otak1 Nobody's sense

    Регистрация:
    18 янв 2013
    Сообщения:
    1.085
    Симпатии:
    349
    Крайне не советую применять такие настройки. Шумодав должен стоять на -2. Были тесты, по которым он на RAW влияет, были и показывавшие, что не влияет. В любом случае, хуже эти -2 RAW-файлу не сделают. А для JPEG это критично. Единственное исключение — когда снимок тонет в шуме, и детали уже не спасти. Даже тогда шумодав в постобработке на большом компьютере будет лучше как минимум потому, что у него может быть несколько настроек. Для JPEG по разным тестам, в том числе по моим, лучшие значения резкости -1 и -2. Раньше я пробовал ставить +1, но результат смотрится хорошо разве что на экранчике фотоаппарата. На ландшафте тени -2 в сочетании с Астией имеют смысл при учёте последующей постобработки, но могут и привести к постеризации снимка (если Вы затем попробуете растянуть диапазон, сделав его контрастнее). Ну и DR200 я бы применял с осторожностью, в части случаев вредит, а не помогает.
    Надеюсь, ничем Вас не обидел.
     
  16. spira

    spira Старейшина

    Регистрация:
    8 фев 2014
    Сообщения:
    235
    Симпатии:
    414
    В принципе, предполагалось, что вы выложите свои настройки, а не станете критиковать мои. Для приведенных мной настроек было сделано исследование в сети уважаемыми фотографами. Когда вы выложите свои, я сравню и, возможно, соглашусь с вами.
     
  17. otak1

    otak1 Nobody's sense

    Регистрация:
    18 янв 2013
    Сообщения:
    1.085
    Симпатии:
    349
    Жаль, что Вы обиделись. Для моих настроек тоже были сделаны исследования, мной и другими людьми, общим количеством более 12.
    Мои настройки (относятся к JPEG и RAW, часть из этого, естественно, на RAW не влияют, но и не мешают, зато работают на JPEG для просмотра и обработки, особенно если он получился лучше RAW):

    Общие для различных условий:
    NR -2
    Sharp -1

    UPD: Необходимо иметь в виду смещение нуля (минимума) в различных шкалах. У NR ноль находится в -2, как и у sharpа. У светов, теней, цветности ноль, понятно, в нуле.

    Для слабого света с высокими ISO:
    NR 0
    Sharp -1
    (это показывают некоторые исследования, но я данное сочетание не применяю)

    В помещении, сложный свет (комбинированный с лампами дневного света и лампами накаливания, комбинированный с солнечным светом, слишком желтый и так далее):
    ББ авто+холоднее по осям +
    Pro Neg S/Provia + иногда тени -2/-1 + иногда цветность -1
    Реже Pro Neg H, само собой, по сюжету и распределению теней выбирается

    В помещении, обычный свет, но темно:
    ББ авто+холоднее по осям +
    1. Pro Neg S/Pro Neg H/Provia + иногда тени -2/-1 + редко цветность -1
    2. Astia + редко цветность -1

    На улице, при ярком солнце, контрастные сцены:
    ББ авто+холоднее по осям +
    1. Astia + тени -1
    2. Реже Pro Neg S + цветность +1
    3. Если тени не важны, Velvia или Astia, или Pro Neg H
    Иногда ББ авто+чуть теплее по осям
    4. BW+yellow + тени +1/-1
    Если нужно вытаскивать тени, иногда пробую DR-брекетинг и смотрю, что он сделает с JPEGом. Обычно оставляю DR100, иногда лучше отрабатывали другие нстройки. DR-авто стараюсь избегать. Необходимо заметить, что фактический DR выше 100, независимо от того, авто он или ручной, влияет на ISO и экспокоррекцию, поэтому при съёмке RAW+JPEG рекомендуется следить за этим внимательно, и часть кадров делать на DR100.
    Вместе с этим опционально фильтры, например, поляризатор или Hoya Skylight 1B.

    На улице, пасмурно, мало цвета:
    ББ авто+холоднее по осям +
    1. Astia
    2. Реже Pro Neg H + цветность +1
    3. Velvia
    Иногда ББ авто+чуть теплее по осям
    4. BW+yellow + тени +1 + светА +1
    Понятно, что при съёмке зелени или озера вместо BW+yellow могут понадобиться BW+red или BW+green

    Портреты:
    1. BW+yellow + тени +1
    2. BW+yellow + тени -1 (редко + светА +1)
    3. Sepia + светА +1
    4. Astia
    5. При соответствующем освещении, Pro Neg S/H, иногда цветность +1
    Могут понадобиться фильтры.

    Предметка:
    1. Astia
    2. Pro Neg H + тени -1

    Природа:
    Подстройка авто-ББ по осям обязательна +
    1. Astia
    2. Velvia
    3. BW+yellow/red/green
    4. Pro Neg H (иногда + цветность +1)

    Репортажи и мероприятия:
    Если в помещении и со сложным светом, см. соотв. Иначе:
    1. BW+yellow + тени +1, реже BW+red
    2. Astia
    3. Pro Neg H (редко цветность +1)
    В случае попойки, добавляется фильтр Tiffen или Fijica — я имею в виду фуршет после докладов.

    Архитектура:
    1. BW+yellow (+ тени +1)
    2. Astia
    3. Pro Neg H
    4. Velvia (иногда + тени -1)

    ИК-съёмка:
    Фильтр Hoya 72 (другие используют ещё Tiffen, я не пробовал) +
    ББ + по осям максимум зелёного и синего +
    ISO3200 +
    1. Pro Neg S
    2. Astia

    Концерты:
    Замер по исполнителям, пересвет на прожекторы, проваливается фон, если чёрный задник +
    При переменном освещении и ближдающих прожекторах, Авто-ISO + ограничение на 1/250 или другую подходящую выдержку, зависит от, или
    При постоянном освещении то же самое, либо ручное ISO, чтобы выдержка получилась тоже в рабочем диапазоне +
    1. BW+yellow + тени -1
    2. Astia
    3. При цветном и сложном освещении, Pro Neg S/H
    Съёмка на прикрытой на полстопа-стоп-два.

    Естественно, всё это с подстройкой экспозиции так, чтобы срезать фонари и яркие блики, либо не срезать ничего, если это не получается — чтобы не пересвечивать хотя бы основные объекты съёмки.
     
    Nalf и itsnein нравится это.
  18. spira

    spira Старейшина

    Регистрация:
    8 фев 2014
    Сообщения:
    235
    Симпатии:
    414
    Обиделись???? На что?
    Вы можете просто выложить настройки, которые у вас на камере в Пользовательских настройках (там есть такая функция, если вы не в курсе). Если вы не пользуетесь настройками, то отвечать не нужно, так как Руководство пользователя я могу прочесть без проблем.
    Я немедленно попробую ваши настройки и отпишусь, насколько они хороши.
    А записи типа


    Природа:
    Подстройка авто-ББ по осям обязательна +
    1. Astia
    2. Velvia
    3. BW+yellow/red/green
    4. Pro Neg H (иногда + цветность +1)


    очень умны, но мало иформативны и уж совсем практически не пригодны. Жду ваш файл с установками. С уважением
     
  19. otak1

    otak1 Nobody's sense

    Регистрация:
    18 янв 2013
    Сообщения:
    1.085
    Симпатии:
    349
    Я выложил свои настройки на разные случаи жизни. Если чего-то не хватает, скажите, чего.
    P.S. Всё, что я написал, результат опыта моего и кучи других людей. Если Вы уверены, что всё это найдете в инструкции, в добрый путь.
    В Пользовательских настройках у меня хранится далеко не всё из этого.
     
  20. spira

    spira Старейшина

    Регистрация:
    8 фев 2014
    Сообщения:
    235
    Симпатии:
    414
    Будьте любезны выложить то, что у вас хранится в Пользовательских настройках по примеру моего файла. Мне все и не надо. Достаточно лучшее на ваш взгляд
     
    urfin. 72 нравится это.

Поделиться этой страницей