У прошки стабильная цветовая температура, меньше разброс по сравнению с первой версией. Минимальная мощность настраивается до 1/256, у первой только 1/128. Шаг импульса 1/10 ступени, у первой только 1/3. Еще обещают более точную работу ттл. Ну и всякие мелкие доработки, типа защиты дисплея и пр.
Вероятно, я слишком поздно со своим ответом, но абсолютно такая же ситуация была у меня со вспышками Godox. Люфт в башмаке приводил к пропускам импульсов, самопроизвольному изменению режимов, мощности и глюкам как вспышки, так и самой камеры. У меня этих вспышек несколько, и проблемы наблюдались со всеми, в том числе и с синхронизаторами. Сперва грешил на производителя и несоответствие подошвы вспышки, старался максимально сильно затягивать прижимное кольцо, даже пытался доработать основание, чтобы контакты вспышки выступали из него дальше (думал, вдруг не достают). А потом обратил внимание, что вспышки люфтят не в башмаке, а вместе с ним, поэтому сила прижима к башмаку особой роли не играет. Проблема была в постепенном ослабевании удерживающих башмак винтов. Он начинает елозить по шлейфу, из-за чего теряется контакт не вспышка/башмак, а башмак/шлейф, и происходят различного рода глюки. Сложность в том, что добраться до них можно только изнутри, разобрав камеру. У кенона с этим намного проще, там винты закручиваются снаружи. А никон и фуджи сделали такой вот геморрой..
Из фото видно, что шлейф, который идет на плату башмака гибкий и он пропаян на самой плате. Как там может пропадать контакт не понятно.
То, что сверху притянуто винтами - не плата, а часть того же гибкого шлейфа, но в принципе это не играет роли. Я сейчас не стану снова разбирать камеру, чтобы продемонстрировать, поэтому фотка будет из инета и от Х-Т20. Немного отличается, но смысл понятен. Смотрите как это устроено. Конструкция напоминает пирог, в пластиковой части стержни-контакты соприкасаются с контактами вспышки, а снизу к ним прилегает шлейф. Все это дело стягивается винтами, удерживающими башмак, поэтому если они ослабляются - контакт нарушается. Там достаточно буквально доли миллиметра, чтобы стержень соскочил с пятака на шлейфе, и контакта уже не будет. В Х-Т2 схема шлейфа более сложная, и дополнительного винта как на Х-Т20 нет, только пара пластиковых направляющих. Таким образом, при ослабевании винтов становится возможным и поворот верхней части башмака относительно шлейфа, и просто отхождение его, что и приводит к нарушениям контакта, проблемам и глюкам.
Всем привет. Вспышки использую нечасто и каждый раз подвожу себя тем, что забываю, что это работает только в режиме механической шторки (MS). Может уже начать FAQ и написать об этом крупными буквами для всех? Или это только для моих Yongnuo так?
На всех пыхах и камерах. Только центральный электронный затвор сможет разрешить данную проблему. А его пока нет (
Пользую Ниссин i40, время перезарядки по паспорту 4с. Оказалось, ОЧЕНЬ сильно зависит от аккумов. Есть два одинаковых комплекта энелуп 8-летней давности. Формально заряд держат и берут хорошо, напруга нормальная, НО! С одним комплектом пыха вообще заморгала красным. т.е. не заработала, со вторым нормально запустилась, но время заряда 8 сек. После этого воткнул якобы нерабочий комплект, заработала, но время перезаряда 20 сек!!! Саморазряда нет, держат по полгода без уменьшения емкости. Оба комплекта перезаряжались раз 15-20 может, т.е. лежали в шкафу в-основном. С менее пафосными "АСМЕ" того-же возраста 6 сек. перезарядка, но у них уже саморазряд большой. Вопрос к знатокам: можно-ли как-то вернуть нормальный ток отдачи? Ну там какими-то видами "тренировок" аккумуляторов или еще как?
Нет. У NiMg аккумов можно стереть накопившийся эффект памяти, т.е. вернуть потерянную емкость. А возросшее внутреннее сопротивление уже не вернуть.
Советую для вспышек брать в IKEA аккумуляторы LADDA 2450. 499 руб./4 шт. Очень похоже, что те же eneloop-ы, не прошедшие жесткий отбор.
Энелупы на сегодняшний день не самое лучшее предложение по соотношению цена/качество. Опять же, они белые и черные есть, у черных мощность повыше (то есть вроде они получше), но количество циклов заряд/разряд у них меньше на порядок, то есть они гораздо быстрее умрут. А я себе беру GP на 2700. У нас в магазинах стоят около 900 руб. за 4 штуки, живут долго, пыху заряжают быстро (3-4 секунды, если пыха работает на максимальной мощности) Вот такие:
У меня черные сдохли, лежа в шкафу фактически. Белые работают до сих пор как новые. Про GP читал, что самые хреновые они, правда давно уже, может сейчас что и изменилось. У вас нет к ним претензий, как долго пользуете?
Ну не знаю. У меня знакомые фотографы-свадебщики, которые вспышками пользуются постоянно, перешли именно на них и мне посоветовали. Сам я около года ими пользуюсь, но не так часто (пара-тройка сотен кадров со вспышкой в месяц).
Еще раз советую Икеевские. Самое лучшее предложение по цене и качеству. У меня все знакомые стробисты перешли на них. Это аналог Энелуп про 2450. Никакие GP рядом не валались.
А аналогично! Есть черные энилупы и белые Ладда (5 комплектов) Разницы не обнаружено (только в цене).
