Всем форумцам Добра и Счастья в Новом 2021 году!
Сделал, наконец, себе Новогодний подарок -

-Фуджи ХН-1
-Фуджи 2.8 16-55

После распродажи Фуджика ХТ-20 и линз 55-200, 18-50 прошел год...я очень скучал по цвету, по камере...
Разумеется, держал в руках ХН-1... просто сказка! И вот, мечты сбываются... Хотя еще должны доставить через несколько дней....

Принимайте опять в ряды, ребята!! Цвет на фото выше - просто...чудо какое-то...Так и дышит естественностью!!

 

@AlexandrS, мои поздравления! И взаимно с Новым наступившим 2021))

 

Всех форумчан с наступившим Новым Годом!
К сожалению, нет возможности сейчас выбраться куда-то на природу - у нас уже неделю стоят морозы ниже 30°. Но появилось время разобрать прошлогодние снимки. Эти кадры были сняты в Горном Алтае. X-H1 + 18-55@2.8-4

Гейзерное озеро.

Северо-Чуйский хребет.

Храповский водопад.

 

@Mak V, @WhiteEagle, подскажите, с резкостью кадров с камеры X-H1 вопрос решили?
У меня переход с другой системы на Fuji сразу произошел на X-H1. И по времени ушел почти год, прежде чем удалось полностью разобраться со всеми настройками, которые прямо или косвенно влияют на резкость итогового изображения. Могу поделиться опытом, если это еще актуально.

 

@MikeMP, делитесь! Любой опыт интересен, особенно со стороны

 

@gusta, хорошо, разделю на 2 сообщения. В первом коротко перечислю, какие настройки влияют на резкость и фокусировку, во втором - более развернуто, как влияют и где настроить.

 

В порядке уменьшения степени влияния (по личным ощущениям):
1)Настройка Приоритет AF-S, AF-С
Если установлено в значение Спуск, камера не фокусируется перед снимком;
2)При включенном стабилизаторе, предварительная фокусировка по центральной точке с последующим перестроением композиции кадра часто приводит к потере резкости по всему полю кадра;
3)Настройка режима стабилизатора иногда может влиять на брак по фокусировке на некоторых снимках;
4)Настройка Динамич. Диапазон. Настройка DR200 и DR400 влияет на качество снимка в формате RAW. Подтверждено представителем Fuji;
5)Настройка Снижение шума - аппаратный шумодав. Влияет на резкость изображение в формате RAW. Подтверждено представителем Fuji;
6)Прошивку камеры и объектива нужно регулярно обновлять;
7)На 24-мегапиксельной матрице сильнее проявляется шевеленка при съемке с рук. При расчете максимальной выдержки без стабилизатора брать коэффициент кроп-фактора не 1.5, а примерно 2.
8)При расчете максимальных выдержек с рук с включенным стабилизатором, коэффициент кроп-фактора считать равным 2, а суммарный эффект от стабилизатора камеры и объектива - 3 стопа.
9)Форсированный режим питания увеличивает производительность камеры на 10-15%. В том числе скорость автофокуса.

Последний пункт не относится к процессу съемки и настройки камеры - он относится к проявке RAW.
Худший вариант проявки оказался Lightroom. Из теней вылазят "червяки", посредственные цветовые профили камеры. Даже при вытягивании теней на 1-1.5 стопа картинка начинает сыпаться. Требуется борьба с шумами, которая в итоге мылит изображение.
Capture One - на данный момент для меня оптимальный выбор. Цветовые профили камеры очень похожи на фирменные. Нет проблем как в Lightroom
X-RAW Studio - лучший вариант, если нужны фирменные цвета Fuji и не требуется обработка изображения.

 

Пункт 2, конечно, весьма условен. Этот эффект можно сравнить с тем, когда вы быстро пытаетесь нащелкать кадров для панорамы, последовательно перемещая камеру. Особенно в сумеречную погоду. В принципе это одно и то же.

 

Я могу только предположить, что это детская болячка первого стабилизатора матрицы в системе. Мне видится это примерно так - в момент предварительного нажатия на кнопку спуск, стабилизатор жестко фиксирует положение и наклон матрицы. Но когда происходит изменение композиции кадра, меняется положение камеры в пространстве, угол ее наклона к объекту съемки, степень колебания рук в момент окончательного спуска, а стабилизатор матрицы либо вообще повторно не отрабатывает, либо не согласует свою работу с оптическим стабилизатором объектива. В итоге, в некоторых ситуациях получается не просто смаз движения, а отклонение угла наклона матрицы к оси светового потока, проходящего через объектив.

 

Что вы подразумеваете в п.3?
п.7. кроп-фактор тут не причем, на многопиксельных полнокадровых камерах то-же самое.
п.8. -производитель обманул нас, всего 3 стопа?

 

Теперь более подробно по всем пунктам.

1)Если требуется, чтобы каждый кадр был в фокусе, необходимо выставить настройку:
Настройка AF/MF 2/3->Приор. спуска/фокуса->Выб. Приор. AF-S->Фокус
Настройка AF/MF 2/3->Приор. спуска/фокуса->Выб. Приор. AF-С->Фокус
Если настройка установлена на Спуск, предварительная фокусируется не выполняется.

2)Привычка фокусироваться по центральной точке и появилась на зеркальных камерах начального уровня. Причина - центральный датчик фокусировки более точный, чем остальные. При определенном навыке, проблем с точностью фокуса не возникает.
На Fuji эта проблема всплыла почти сразу. Решил ее просто - перестал снимать по центральной точке. Исходил из того, что датчики фокусировки у камеры все одинаковые. Поэтому, при съемке начал менять размер и положение зоны фокусировки.
Задал такие настройки камеры:
Настройка AF-MF 1/3->Режим AF -> ALL Все.
Настройка AF-MF 1/3->Кол-во точек фокусировки -> 91 точка.
Положение зоны фокусировки меняю рычагом фокусировки. Тапать по экрану показалось ненадежным - можно случайно сбить точку фокуса.
Если при плохом освещении фокус не наводится - увеличиваю размер зоны фокусировки. При настройке ALL Все происходит переключение режимов Одна точка -> Зона -> Широкий/Трекинг автоматически, если нажать рычаг фокусировки, и вращать заднее колесо управления.
После неполного нажатия на спуск, не меняю положение и наклон камеры. Как только вижу подтверждение автофокуса, дожимаю кнопку спуска и делаю кадр.

3)Режим стабилизации должен быть настроен так:
Настройка съемки 1/2->Реж.Стабилизации->Непрерывный.
Если стоит При съемке - иногда стаб не успевает отработать и дает мыло по всему кадру.

4)Режим DR200 включается при ISO 400, DR400 при значении ISO 800. Вводит в заблуждение обещание производителя добиться наилучшего динамического диапазона, используя эти режимы. Речь идет о JPG. На практике же я видел, что в этих режимах больше шумов в тенях и цвета хуже, чем при съемке в DR100 при ISO 200. До конца я так и не понял, для чего нужны эти режимы. Снимать высококонтрастные сцены в JPG очень странное решение. Тем более, в одном из роликов на канале Fujifilm Россия:
https://www.youtube.com/channel/UC0odfWe-LExTGZVGjThzRyw
сотрудник Fuji подтвердил, что наилучший динамический диапазон у камеры X-H1 в режиме DR100 и при значении ISO 200 - это так называемый нативный ISO. А настройка DR200 и DR400 влияют не только на JPG, но и на RAW. Поэтому, лучше вообще их не используйте, если снимаете в RAW. Настройка такая:
I.Q.Настройка качества изображения 1/3->Динамич. Диапазон->DR100 100%

5)Настройка аппаратного шумодава влияет на резкость изображение в формате RAW. Эта информация подтверждена представителем Fuji. Чтобы его отключить, необходимо задать настройку:
I.Q.Настройка качества изображения 2/3->Снижение шума->-4

6)По прошивкам особо ничего не скажу - их полезно обновлять.

7)По поводу шевеленки лучше изучить эту статью:

https://vasili-photo.com/articles/safe-shutter-speed.html

Кому лень читать - при расчете максимальных выдержек для нашей камеры X-H1, умножайте фокусное расстояние объектива на 2, а не на кроп фактор камеры - 1.5.

8)Про расчет допустимых выдержек со стабилизатором вывел для себя правило - оба моих объектива 18-55@2.8-4 и 55-200@3.5-4.8 в любых ситуациях дают 3 стопа. Расчет тот же, что и в п.7, только нужно вычесть 3 полных стопа.

9)Форсированный режим питания включается так:
Настройка->Упр-е питанием->Эффективность->Форсир.

 

По п.3 ответил выше.
По п.7 и 8 все просто.
Производители оценивают предельные выдержки для стабилизаторов по строгой методике измерений CIPA. Там выдержка для съёмки без стабилизатора вычисляется не на практике, а просто по формуле «1/фокусное расстояние», как в плёночные времена. Вот выдержка из статьи, что я привел выше:
Дело в том, что данное правило трактует шевелёнку, как такое смещение камеры, которое приводит к сдвигу проекции изображения относительно матрицы или плёнки на расстояние свыше 8 микрометров (8/Kf, с учётом кроп-фактора). Выходит, что если изображение за время экспонирования сместилось меньше, чем на 8/Kf мкм, такой сдвиг не считается шевелёнкой и снимок признаётся резким.
Проблемы начинаются, когда размер единичного пикселя вашей камеры оказывается меньше 8/Kf мкм. В этом случае любая точка изображения, признаваемая резкой согласно старому стандарту, в действительности может оказаться размазанной на два и более пикселя, что, конечно же, приведёт к заметной деградации качества изображения. А надобно вам сказать, что у всякой камеры, разрешение которой превышает 13,5 мегапикселей (т.е. фактически у любой современной камеры), размер единичного пикселя будет меньше 8/Kf мкм, а значит, и максимальная безопасная выдержка, рассчитанная с помощью устаревшей формулы 1/(ƒ·Kf), уже не может быть признана по-настоящему безопасной.
Источник: https://vasili-photo.com/articles/safe-shutter-speed.html#ixzz6ibxz7ILu

 

Конечно же, фокусируется. Приоритет спуска означает, что камера имеет право активировать затвор не дожидаясь подтверждения, что фокусировка завершена. Т.е. фокус может успеть, а может и не успеть к срабатыванию затвора.
Приоритет фокуса - камера обязательно ждет подтверждения фокуса до того как спустит затвор.

Если кадр делался светосильным объективом на открытой и при перестроении был выход из ГРИП - стаб не причем. Стаб может быть виной, если после перестроения не дали ему время на переходный процесс в новой позиции.

И причем здесь фокус и резкость?

Это где ж такое Фуджи подтверждала? Для Н1?
Для RAW влияет только шумодав при длинной выдержке - вычитание второго (темнового) кадра.

Зависит от многих факторов. От ФР объектива, от твердости рук, навыка снимать на длинной выдержке. На 35 мм (ЭФР 50) 1/4с - реальность, это больше 3-х стопов. А на 12-16 мм Вы и 3-х стопов никогда не получите.

 

1. Стабилизатор вообще никак не меняет наклон матрицы относительно оптической оси. У него просто нет такой степени свободы и таких приводов в этом направлении.
2. Стабилизатор не фиксируется при полунажатии. Это принципиально, он продолжает работать и после спуска в соответствии с сигналами гиродатчиков. Именно это удерживает картинку на матрице стабильной во время экспонирования.

 

Хм... не предполагал, что на РАВ влияет настройка шумодава. Надо проверить.

 

Это верно. Но суть влияния на RAW в том, что при DR200 и DR400 кадры будут проэкспонированы иначе, чем при DR100. И RAW'ы соответственно темнее. Только увидеть это можно в конвертерах, которые умеют игнорировать тэги DR.

Подтверждайте. Где такие данные?

-4 не отключает шумодав для jpeg полностью, а только делает его воздействие минимальным. На RAW в Н1 не влияет.

 

@George_N, как всегда, все по существу!
Спасибо за ценные замечания!

 

@Миколаич, @George_N, информацию по шумодаву услышал от Андрея Савченко, регионального представителя Fujifilm в Новосибирске. На канале Fujifilm Россия есть несколько его роликов по разбору меню:



О влиянии этой настройки на RAW здесь:



Конкретно в этом ролике разбирается меню по камере X-T4.

Аналогичная информация о том, что отключить шумодав - это значит поставить в значение -4, давалась по камере X-T3, а так же обобщалась, что эта настройка относится ко всем камерам Fuji:



Сейчас уже не буду искать все ссылки на его высказывания, но именно Андрей Савченко утверждает, что Снижение шума и динамический диапазон - это единственные настройки, которые оказывают влияние не только на JPG, но и RAW-файлы.

 

Простим Андрею это ничем не подтвержденное мнение. Бывает. Личное мнение представителя Фуджи не всегда совпадает с официальной информацией Фуджи. Все могут ошибаться. С Андреем это не в первый раз. Уже был эпизод здесь в форуме, разбирали.
Вы сами же можете легко сравнить два RAW'а, к примеру с ИСО 6400 со слабым светом, со значениями NR -4 и +4. И попробуйте найти разницу. Можете поделиться с нами, мы тоже поищем.

Ко всем камерам это относится не может в принципе. До Т2 минимальное значение NR было -2.

Не ищите. Влияние DR на RAW очевидно - разная экспозиция. А вот NR - извините, это заблуждение, ничем не подтвержденное. И легко проверяемое.