Для сумерек, думаю, ИСО 800 будет норм.?

 

Да вполне всё зависит от ваших задач.
В целом же идея оптимального подбора ISO очень проста (на первый взгляд).
Ниже ISO - больше время нагрева (больше теплового шума)
Выше ISO - (короче выдержка) меньше теплового шума / но больше шумиа усилителя
(усилители шумят сегодня всё меньше, а нагрев в компактных камерах убрать всё сложней)

Задачка найти золотую серединку оптимальную для Вас
ИЗ опыта для низких температур +10 +15 и около того, в сумерках я ставлю ISO 2000.
Лучше чуть нашуметь, чем недобрать сигнал и получить кучу не нужных (уродских) артефактов !

Для сравнения на плёнке мы всегда видели немного шума (зерна) и как то с этим жили.
Зато хот пикселов и тепловых какашек мы на плёнке видеть не могли

 

Надо же, никак не думал, что окружающая температура воздуха имеет значение (+10+15 - это же воздух?)

 

Это воздух он самый
Дальше чем ниже температура воздуха, тем больше и быстрей остывает камера,
тем меньше на выходе будет теплового шума и т.д.
Именно температура сенсора отвечает за появления хот пикселов, тепловых артефактов и т.д.
Речь конечно в основном о длинных выдержках более 1s

 

Интересно, надо поэкспериментировать....А на резкости изображения как такое ИСО скажется?

 

Я всё же по возможности предпочту экспопару: 20 секунд и iso 1600, чем 10 секунд и iso 3200. А ещё лучше 160 секунд и iso 200. Я, на приведённым мною кадрах, не вижу особой разницы по шумам, она еле отличима при 100% просмотре.


Про тепловой шум на iso 200, могу лишь предположить, - я всегда, при ночной съёмке, настраиваю вначале камеру на высоком iso, а потом постепенно понижаю его на минимальное значение. Т.е. когда матрица холодная ещё, первый кадр идёт с iso 6400, а последний кадр в серии на iso 200, будет после работы матрицы спустя примерно 5 минут. Т.е. матрица уже нагрелась и делает кадр с iso 200.

 

На резкость больше влияет оптика нежели ISO
Как то так:
https://fujiclub.pro/photos/38102?from=my

Мысль то верная накопление сигнала происходит со временем.
Я тоже так думал раньше, но не всё так просто как кажется !
Потом ведь нужен следующий кадр и т.д.

В этом то и проблема !
Есть смысл вместо 160s / ISO200
попробовать 10x 16s / ISO2000 с перерывом по 1s
Затем дома сложите это дело в DSS.
Время съёмки примерно то же, а результат будет по интересней

 

Нарыл у себя всё что раньше тестировал, и до чего руки не доходили обработать))
Итак;
10 кадров по 10 сек., iso 1250, + 2,33 EV (до более правильной экспозиции) в фотошопе, + стек кадров "медиана".
10 кадров по 10 сек., iso 200, + 5 EV (до более правильной экспозиции) в фотошопе, + стек кадров "медиана".
1 кадр 100 сек., iso 200, + 2,33 EV (до более правильной экспозиции) в фотошопе.
Везде отключил в RAW-конвертере шумодав (пусть шум будет по-максимуму).

По-мне, одиночник 100 сек. кадр в самых глубоких тенях дал чуть лучший ДД, но правда, тоже с минимальной разницей, о которой можно и не говорить.

Не хватило только одиночного кадра на iso 200, с выдержкой в 640 сек., чтобы не вытягивать +EV в фотошопе, а сразу получить правильно экспонированный кадр. Сравнил бы ещё, как матрица нагреется за это время, и как это повлияет на снимок.

 

НО тут у вас всё не просто - переменная облочность
Отсюда имеем разные результаты НО если бы грамотно сложили 10x в DSS
То там шума сигнал суммируется, а шум вычитается т.е. изображение должно выглядеть лучше !

 

Я заметил ...
А говорил я об особенности ISO варинтных сенсоров / усилителей.
При равной выдержке HP по идеи должны бы быть одинаковыми но замер говорит о другом.
Просто надо запомнить,
Выход за пределы рабочего диапазона там находится на низких значениях усиления,
НЕ на высоких.
Крайний вариант ISO100 - я приводил пример для него.
НЕ рабочий по той же причине (в отличие от ISO инварианта).

 

@George_N,
Нет подробней слишком много писать !
И пока я не вижу смысла это делать, примеры (включая ISO100) видели этого более чем достаточно.
Дальше думайте как вам удобней ....
ТЕМА - Fujifilm X-T100

 

@George_N,
100% сложно сказать.
XT100. Судя по моим первым тестам (впечатлениям)
НА низких значениях ISO плохо тянется + при повышении яркости (программно) лезет большое количество артефактов и шума.
НА высоких значения ISO примерно до ISO4000 дела обстояли заметно лучше (меньше шума и тепловых артефактов)
Это говорит о том, что до 4000 сенсор скорее всего вариантный.
Дальше при повышении ISO результаты более менее начинает выравниваться.
(причём в моих условиях значения ISO 8000 и 10000 оказались более пригодными, чем стандартные значения ISO).

Пример для ISO8000, температура +5
Без поднятия яркости и шумоподавления:
https://fujiclub.pro/photos/38102?from=my
К сожалению эти же снимки на низких значениях ISO (потянутые)
Я не сохранял за ненадобностью ...

 

Сколько всего понаписали... Выводы-то какие? На каких ISO оптимальнее снимать в JPEG и на каких выдержках касательно данной камеры?

 

Мои выводы после проверки в суровых условиях такие:
На любой камере ISO всегда надо подбирать в зависимости от условий освещения и внешней температуры
Для XT100 днём 200-400 более чем,
Ночью нет смысла пыхтеть и смело можно поднять до 2000- 4000.
Если температура воздуха позволяет и есть необходимость можно задирать значения до 8000 - 10000
А выдержка будет зависеть от объектива и того, что вам надо снять и т.д. ...
Предельная выдержка по звёздам для фокусных 12-15mm и неподвижнои камеры ~15s.

 

Мои выводы, снимать стараться на низких исо, 1250-1600 это последние значения. Две ступени EV легко можно вытянуть (тени) из RAW без каких либо последствий. Если стемнело и не хватает света, то переходим из jpeg в raw. И лучше длинная выдержка, чем высокое исо, если предстоит тянуть тени в кадре. <Это, если вы человек, если вам нужны не человечески красивые кадры, то пробуем все что угодно и в разных вариантах))


Ещё немного тестовых кадров, не помешает знать результаты, не студийных тестов, а в "живую".
iso 12800, 10 сек., + 2 EV (до более правильной экспозиции) в фотошопе.
iso 1250, 76 сек., + 2,33 EV (до более правильной экспозиции) в фотошопе.
iso 12800, 20 сек., + 1 EV (до более правильной экспозиции) в фотошопе.

На всех моих тестовых кадрах конвертация RAW с отключенным шумодавом. Кроп из центра кадра.

Высокие исо крайне плохо тянутся (тени), нельзя допускать недоэкспозицию в этих случаях.