Всех приветствую! Не так давно стал счастливым обладателем камеры XT-10, к которой в качестве штатного взял объектив fujinon 35 2.0 (в ближайшее время планирую взять в качества ширика самиянг 12 2.0, по телевику пока в раздумьях). Брал камеру как фотоаппарат для прогулок и особенно путешествий. Так как в поездках, которые не являются именно фототурами, очень напрягает постоянно таскать тяжелый рюкзак с техникой. Покупкой более чем доволен! Эргономика, многие решения очень понравились (и крайне удивляет, почему таких простых вещей нет в никоне). Компактность, вес и размеры очень радуют. Хочу дополнительно купить хват для максимального удобства. В работе использую Д4 и Д700. С Д4 не сравнивал, так как это камеры разного назначения и ценового диапазона. А вот Д700, который я как раз в поездки обычно беру, сравнил по некоторым параметрам. В плане ИСО, дд фуджик конечно лучше, я даже не ожидал, что настолько. Что в общем-то понять можно, все таки Д700 "старичок" уже. Цвет и его восприятие вещи, конечно, субъективные, но мне цвет фуджика очень нравится. Ничего серьезного пока не снимал, только пару-тройку раз прошелся по району своему .
добрый вечер, есть технический вопрос по хт-10. Иногда происходят вот такие размытые снимки, и никак не могу понять почему. Изображения иногда получаются очень размытыми и без четкости. обычный пример: хорошее освещение, не трясущиеся руки и тд Объектив 27mm
На обоих выдержка 1/27 с, на втором еще и ИСО 3200, так что и освещение не очень. Объектив без стабилизатора. Думаете, у вас руки очень крепкие?
Для этого ФР выдержка должна быть не длиннее 1/40 секунды. 1/27 - это очень долго, из-за микротремора рук возникает смаз.
Aleks (Buldog), там в "Р" режиме первый, второй вообще "пейзаж". В этих режимах ограничение максимальной выдержки работает?
Я не знаю, как это настраивается в Т10. Но выдержку на 27мм надо не длиннее 1/40 У меня этот объектив штатником, я его характер и особенности хорошо знаю.
Заметил странную особенность камеры при работе с "родной" вспышкой EF-20. В режиме P (или S) с автоИСО 3200 с подключенной вспышкой (в пололок) камера не старается уменьшить чувствительность - ну или максимум на полстопа. И вспышку поджигает еле-еле, ну типа, если стоит - пускай пыхнет, но в общем, я сама справлюсь. Ставишь принудительно 400/800 - начинает поджигать нормально (по экспозиции все хорошо). Что это, она батарейки мои экономит? Проблема и с ББ. На автомате - желтит. Ставишь 5600 (температура вспышки по паспорту) - все равно желтит, но меньше. Приходится постоянно сдвигать точку в синюю область.
вроде, правило такое, чтобы без смаза с рук снять, надо не длиннее 1/фокусное (эфр). Если да, то так и выходит, я на 18/2 снимаю не длиннее 1/30, чтоб не было смаза
На фуджике еще не пробовал, а на Никоне такой же принцип работы вспышки в ситуациях, когда она на камере с включенным автоИСО. Всегда это удивляло, вроде поставил мощную пыху, а камера выкручивает ИСО на максимум. В таких ситуациях просто перехожу в обычный режим управления ИСО и ставлю его вручную. Вот когда вспышка вынесенная, тогда камера все делает правильно. И ИСО не завышает, можно автоИСо не отключать.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, с начинающим фудживодом опытом наиболее эффективного использования режима следящего автофокуса... Итак, включаем рычажком автофокус в режим С. Дальше вопросы: 1. Имеет ли смысл поджать диафрагму, чтобы увеличить ГРИП и тем самым облегчить автофокусу слежение за объектом, или диафрагма на работу автофокуса не влияет? 2. Какой размер зоны фокусировки лучше выбрать и вообще, влияет ли этот параметр на работу автофокуса в режиме слежения, или главное - захватить объект, а потом его система все равно по всему экрану вести будет? Просто в большинстве съемочных ситуаций я фокусируюсь по центральной точке, не повлияет ли размер зоны фокусировки на скорость работы автофокуса? 3. Правильно ли я понимаю, что на композиционном построении кадра в этом режиме заморачиваться не нужно и лучше держать главный объект в центре кадра, там, где более чувствительные датчики? 4. Есть ли какие-нибудь нюансы первоначальной фокусировки на объект, или как обычно, навелся, нажал на спуск до половины, а потом просто держи объект в кадре до нужного момента и дожимай спуск? 5. Если снимать серию - какой из режимов серийной съемки (CL или CH) лучше использовать, в чем отличие (кроме скорости) и есть ли какие-то тонкости в этих режимах? Инструкцию прочитал несколько раз, но не нашел там ответов на практические вопросы. Возможно, вопросы банальные, но мне уже завтра предложили поснимать одно мероприятие, где люди будут двигаться, и времени на получение опыта путем проб и ошибок уже нет, не хочется, чтобы все ушло в брак. А система все же отличается от привычного мне зеркального Кэнона, вот и возникают такие вопросы...
1. Разумеется, это повлияет на результат, но тут палка о двух концах, снимаем движущийся объект: прижимаем диафрагму, имеем большую вероятность попасть в фокус, и одновременно увеличивается риск смаза в связи с увеличившейся выдержкой (если у ИСО достигнут желаемый предел) 2. Автофокус следит за объекто в рамках зоны фокусировки. 3. Ну, если фото не жанровое, а цель просто поймать шустрый объект в кадр в фокусе, композицией можно пренебречь. При жанровой съемке нельзя так поступать 4. Верно 5. Только скорость, при том особенность, невозможно на т10 на серийной съемке снять только один кадр. Из нюансов, быстро забиваемый буфер при серийной съемке. Нужно это учитывать, на СН буфер забъется мгновенно, можно потерять желаемый момент
Когда ходишь с фотоаппаратом на шее, то он болтается и трется дисплеем о куртку, что беспокоит, а не покорябается ли экран. Кто-нибудь заклеивал защитной плёнкой? Есть ли смысл защитить или стекло экрана достаточно стойкое к царапинам? Если да, то где можно купить?
Я не наклеиваю. Посмотрю что и как будет. Хотя если купить качественную с антибликом и без клея, которая статикой приклеивается или как-то так, то может и есть смысл. Но я не клею никуда и никогда. Sent from my iPad using Tapatalk
Нужно иметь очень острый глаз, чтобы поцарапать утопленный видоискатель Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
