Это расширение ДД. Штука хорошая и очень полезная, но только если снимать сразу в джипег, если предполагается работа с равом ее луше выключать (ДР100). Принцип работы весьма прост - экспонируется на стоп -два в минус, дабы "спасти" света, а потом выравнивается на выходе автоматикой и вы получаете джипег с проработанным и не выбитыми светами, А каким боком тут СФ? Преимущества СФ в разрешении, 16ти битном раве, СФ оптике. У меня хороший знакомый снимает на сапог и сф пентакс для глянца и ничего ни о каком мега объеме не вещает, так как ничего сверх ординарного в нем нет. Обычная CMOS матрица, просто больше физически. Все. Подобные споры как правило все заканчиваются на парных в слепом тесте, где "веселые знактоки" даже дважды кроп от сф не отличают тыкая пальцем в небо. Мои работы на другом ресурсе и я не вижу особо смысла кому то что то доказывать, уже кидал ссылку на работы человека с прямыми руками, там есть и с Т2 и с GFX и с сапогов и с никонов работы и объем там есть со всех камер. Настоятельно рекомендую ознакомиться с оными "ботаников"
Я скажу Вам больше. Я в один момент чуть не плакал от осознания того, что мой Fuji делает плоские фотографии.Так как до этого был на д800 Никоне и 5Dmark ii, а они были на полной матрице - мне было что с чем сравнивать. И мне показалось, что вот теперь постиг дзен и наконец понял, что в плоской картинке все таки виноват кроп. Я был раздавлен - как результат частичная деградация личности с элементами хронического алкоголизма. Но в один из тех немногих дней когда на меня приходило просветление я заметил, что лично для меня картинку плоской делает не только светотеневой рисунок, но и, что самое главное - ГРИП!!! Я купил 56mm 1.2 и начал делать фотографии на открытой диафрагме. И, о чудо!!! Воздушность и объемность снимков вернулась. Мои фото теперь были ничем не хуже, а местами даже и лучше чем на полнокадровых. У меня нету шедевров, так как фотографией занимаюсь только для души и то с переменным успехом.
в моем случае все наоборот: частичная деградация личности, вполне освоившаяся с хроническим алкоголизмом делает картинку плоской, как бы не настаивал сенсор на объеме. всегда с нетерпением ждем прихода свежего пророка. даже на этом относительно молодом ресурсе десятки, если не сотни раз приходилось растаскивать крючьями сторонников обеих точек зрения. знавших теорию и практику несколько глубже, чем "давал ссылку на фото". может, все таки ценность бОльшего сенсора в том, что из полученного файла можно получить больше оттенков, в нем больше тонов, выше дд? тогда и об объеме можно поговорить. а так конечно. в сети есть китайские тесты с разных сф, где демонстрируется разрешение без попытки получить смотрибельное фото.
Здравствуйте! Кто-нибудь, помогите советом. В поездке с камерой Х-Т2 использовала использовала градиентный фильтр системы Cokin (ND8). В итоге получила фиолетовые облака. А с нейтрально-серым Polaroid Fader ND (2-400) вообще ничего не получилось. Может я чего-то не понимаю, или камера сама себе решает. С Никон этих проблем не было, фильтры делали все как надо. Может вообще фильтры не использовать?
Китайские якобы cokin-ы действительно дают фиолетовый оттенок. У Вас настоящий был или китайская подделка? В принципе, баланс белого можно поправить в редакторе. А с fader-ом что не получилось? Периодически снимаю с подобным Fotga, нормально всё.
Я и раньше пользовалась таким нейтрально-серым, но такое получила впервые, на этой камере. А градиент хотелось бы в JPEG иметь нормальные фото.
Скорее всего, перекрутили его дальше шкалы. Переменный ND - это два полярика, в зависимости от угла поворота можно получить от нормальной картинки до полного затемнения или подобных артефактов. Шкалу на торце видели с надписями min и max? Вот вне этой шкалы изображение будет непредсказуемым.
Приобрел камеру. Первые впечатления крайне положительные. Но я техникой не избалован, полным кадром не снимал. Ждал когда Pentax наконец сделает свой полнокадровый фотоаппарат, но когда это наконец произошло голову вскружила Fuji. В итоге несколько месяцев раздумий. Победил вес и размер. Цвет мне и на Pentax нравился. Снимал камерами к-10, к-5. Но концепция беззеркальной камеры, красота системы fujifilm с того самого момента когда я впервые увидел pro1 не отпускали. Сегодня второй день владения и впервые позволил себе взять фотоаппарат отправляясь на трехчасовой лесной велотрейл. С зеркалкой я всегда в последний момент отказывался от мысли загрузить себя лишними кило. 56mm. f1.2 jpg из камеры в телефон и из телефона сюда. Так легко и просто еще никогда не было.
Да нечему там ломаться-то... два стекла в одной оправе... Если только провернулось одно из стекол под зажимом при протирке, скажем... И теперь шкала не соответствует реальному положению стекол.
Еще раз уточню, а то запутался. Снимал в raw+jpeg, и зачастую так получалось, что при открытии в лайтруме равка оказывалась на 1.5-2 стопа темнее жпега. Как я понял, это именно из-за влияния DR, когда камера вытягивает жпег из недоэкспонированной равки. И если я хочу получить близкую к жпегу равку, то надо использовать DR 100? А если у меня есть сильные перепады по яркости, и я поставлю DR 400, то получу более "вкусный" жпег без сильных завалов по светам и теням, но равку придется тянуть на пару стопов вверх уже руками?
Для лучшего качества снимайте в доэкспонируемом раве , для джипег можно и др400 ставить , но чувствительность будет 800 , что для максимального качества не айс , так что большая скорость и меньшее качество джипег либо длительная обработка в рав для максимального качества.
ДА. И ещё - DR 200 и 400 правят в основном света, тени почти не трогают. Поэтому завалы в тенях могут быть запросто.
Главное - не пользоваться DR Auto - в этом случае конвертер не компенсирует экспозицию в рав. DR100 - это отключенный DR. А DR200 и DR400 нормально компенсируются лайтрумом, во всяком случае, ничего тянуть не надо, только света прибрать.
