@Fotolub, правильно и быстро - выберите одно из двух. Учтите, если владелец камеры недавно сделал ремапинг, битых пикселей вы не обнаружите, пока не появятся новые. На битые пиксели надо делать два теста. 1. Два-три темновых кадра в RAW с минимальным ИСО и короткой выдержкой, 1/100 или короче. В конвертере при большом увеличении просмотреть весь кадр, искать яркие цветные/белые пиксели. Во втором/третьем кадрах проверять их повторяемость. 2. Первый способ не выявит "черные" битые пиксели, неисправность которых приводит к тому, что ФД не накапливает заряд, или ФД не подключается к шине чтения - у такого пикселя яркость на уровне шума. Поэтому второй тест - съемка более-менее однородно освещенной поверхности, опять же с короткой выдержкой. Искать выпадающие по яркости темные/чёрные пиксели. Битые яркие/цветные пиксели из первого теста тоже здесь будут, но не с тем контрастом. Два-три кадра для проверки повторяемости. В принципе есть программа для анализа таких кадров Dead Pixel Test, но я ей не пользовался. А горячие пиксели зачем проверять? Они есть всегда на длинной выдержке, и их тем больше, чем выдержка длиннее, чем теплее окружающая среда, и чем дольше работала камера. Никаких количественных норм тут нет. Только сравнения в одинаковых условиях: у одной камеры больше, у другой меньше.
@Fotolub, Если хотите проверить HP (горячие) ставите камеру в темной комнате на стену или однородный фон / или с закрыта крышкой. ISO4000- 15s / ISO6400 - 15s (более чем достаточно) Темновое вычитание (шумодавление на длинных выдержках) в камере должно быть отключено. Дальше все увидите сами. Чем сильней прогрев и чем больше износ камеры тем больше хот будет видно. Для ориентира: НА новой камере XS10 температура +21 замер примерно 5-7 HP. НА более старой камере XT100 в тех же условиях 10-15 HP. При температуре примерно +10 на обоих камерах HP практически по нулям.
Вот опять скоро стану обладателем Т-2. Едет ко мне почти новая за недорого. Жду очень, так как 20-ка моя любимая приболела. Трещина на шлейфе к байонету. Цена сей приблуде 1,5 т р говорят в сервисе, но нет на Али пока. Может кто поможет?
Вопрос к владельцам. Не могу найти, где включить тачскрин для управления точками фокусировки. К джойстику пока не привык.
Да, молодцы инженеры Фуджи... На старшей тушке нет функций младшей. Значит буду привыкать к джойстику.
В 16-м году инженеры Фуджи (или маркетологи) логично рассудили, что топовой тушке (флагман на тот момент) такие смартфонные фишки не к лицу. Это гораздо позже тач стал общим местом для всех камер. Я вот и привыкать к тач-фокусу не хочу, отключаю сразу.
Съемка на белом фоне по заданию Федерации. Место съемки не студия, а спортзал, фон не циклорама, а перевернутый цветной полиэтиленовый банер (складки от хранения видны). Из света - 2 вспышки Nissin i-60A, родной синхронизатор Air-1, окно слева (вечерний синий цвет немного смешался со вспышками, но занавесок не было) и камера Т-2. Все пока без обработки. Только кроп и ресайз. Но, какая детализация у "старушки" и "старика" 16-55! Про цвет молчу - все так и было. Один пример: Я люблю Фуджи!
Снимал в РАВ (в жпег не снимаю даже дублем) ИСО 400, f 4.0. Конвертер ДХО+АЦР, профиль ПроНегСт. "Без обработки " имелось ввиду ретушь мусора на фоне и девчонках и цветокор. Проявлялось всё без заморочек с масками и пр. При ресайзе - экшен для резкости и полноконтраста из профиля. Моё участие - почти нолевое. Ретушировать придется много, особенно фон и мячи. Девчонки и так красивые.
@George_N, Заметил интересную особенность, которой точно не было в Т-20. Пересветы начинают моргать черным раньше при полунажатой кнопке спуска затвора и соответствуют критерию в жпег. А при подборе параметров съемки(и коррекции экспозиции в любом авторежиме) без полунажатия кнопки затвора срабатывают примерно на +0,67...+1,67 позже (зависит от кадра) , что точно соответствует РАВу. Проверял в FastRawViewer-е. Довольно приятно. Об этом вроде не писалось никем. И ББ при этом влияет на отображение пересветов. Очень заценил.
Решил проверить с ДД. Всё как и положено. При ДД 200- начинает моргать при +1 эксп., а вот при ДД 400 для РАВ дало только +1,67 эксп. Правда, моргание началось совсем чуть-чуть. А при повышении до +2 эксп стало конкретным. Установка светов и теней не влияет на это. А вот профиль - существенно.Но об этом я уже писал давно. ББ тоже сильно влияет, поэтому Авто ББ при съемке в РАВ считаю предпочтительным, как "среднесерое" , если, конечно, не выставлять вручную (что геморно и не так сильно влияет на результат после АВТО. Это я не только про жпег, но для оценки конечного результата и он полезен (вся индикация идет по встроенной ЖПЕГпревью, видимо).
@VPozyvnoy, У меня подписан договор на нераспространение. А для себя практически не снимаю Я активно участвую
Не могу это прокомментировать. Проверку точности срабатывания этого индикатора для RAW делал только при полунажатии.
@VPozyvnoy, Работы до кучи и после съемок. Вот тут из кафе спорткомплекса надо сделать что-то удобоваримое с синим фоном и оранжевым полом, сохранив все тени и отражения для "реализма" И с качеством для печати настенного календаря. Так что еще не одна ночь на форуме А еще переместить пару-тройку чел из другого кадра. Краснота лица - цветочки...
@George_N, Что-то и сам уже сомневаюсь. Работает сие "чудо" только с присоединенным конвертером 1,4х. А у него плата внутри не работает (замкнуло, и диафрагму всегда показывает без его влияния, т.е. 2,8 на максималке) Хотя на яркость это не влияет, но есть над чем задуматься... Разбираюсь.
Не знаю, что там у вас с железом. А сие чудо работает всегда, если включено. И его точность интересна только при полунажатии, когда камера выставляет экспозицию.
