Я давно писал еще с Т-20 про большИй шум на ИСО 2500. Правда на Т-2 этого уже не наблюдаю. Но всегда перескакиваю на Исо 3200 и выше, вместо 2500.

Т-3 (Т-4) иногда безбожно шумит аж на 800ИСО. Причину так и не понял.
Естественно при ДД 100, имелось ввиду.

 

в чистой зоне не устраивает что с грипом 200/2 фокус никогда не будет на лице в хоккейном шлеме с сеткой перед глазами - он всегда будет именно на сетке, притом поджиматься надо сразу до 4-5.6 чтоб влезать в грип, но тут другая боль вылезет - фудж несколько наотлюбись распределяет грип за-после точки фокуса т.е. нет классической фишки протушек у которых стремление распределить 1/3 грип до и 2/3 за точкой фокуса
Так что вариантов в целом два - либо ловить дырку на самой мелкой точке (малореально) либо подключать глазофокус, благо он работает прям знатно на детских скоростях, а когда мелкий подрастёт до взрослых там уже и н4эс какая-нить выйдет с искусственно-интеллектуальным фокусом по картам таро и гороскопу

на зеркале, повторюсь, я просто вводил поправку автофокуса чтоб стекло стабильно мазало вдаль - датчик наводит на сетку, стекло доводится немного дальше и в плюс-минус бинго

кстати сам зонный работает прям воу, завтра его погоняю с 70-200 - на нем с грипом меньше проблем

камера, кстати продолжает чуток дурковать с псевдоперегревом, придётся попробовать снимать только на сд - может все же трабл в районе цфе трансценда (в з7 работала без проблем но там и скорости другие) хотя он холодный в момент Глюков но сегодня они были именно в моменты слива буфера, притом один раз камера прям сильно затупила сливая несколько серий прешотов подряд (вообще на Цфе она это делает почти мгновенно обычно) и вырубилась
На сд (uhs-2) прешоты сливаются …. доолго, а если случайно нажать на плей то ещё и снимать нельзя пока полностью не сольются

 

А здесь что мешает?

 

а она тут есть вообще? свежие бзк без проблем себя сами могут откалибровать по каф, Не натыкался в меню ни тута ни на других после первого ем-1 (но у него фаф и каф работают раздельно)

Ну и бонусом на зеркале у меня 300/4, и я его по сути ни для чего больше особо не использую т.е. поправка просто прибита к стеклу которое делает только крупнопланы

тут получается условно 300/2.8 - грип меньше, поправку надо лавировать точнее заметно или прикрываться, и стекло более универсально используется - придётся постоянно включать-выключать, и требования к резкости (и фокусу соотв) тоже заметно выше - на том-же д4 с одной стороны в паре с 300/4афс резкость на низких исо меньше (и стекло попроще и аа фильтр и 16мп) но зато я могу убегать в исо 6400-12800 не теряя особо в разрешении, а тут что бы иметь хорошие 3200-6400 надо дать много данных шарперу и шумодаву что бы они могли отличить детальки от шума и на выходе получалось чистое но резкое 4к
Перефразирую - если фокус чуток не попал то даже слегла софтовая картинка сразу шумодавом превращается в совсем мыло т.к. шум по своей амплитуде не особо отличается от сигнала (деталей). Чем точнее фокус (и резче стекло) тем у нас больше деталей и соотв выше уровень сигнала, а уровень шума остаётся прежним - для капчи это очень важно т.к. у нее в последних версиях шумодав работает прям замечательно

сегодня попробую погонять на исо 6400 - если справится то зеркала уедут на продажу, основная загвоздка то в диапазоне 70-200 и 35 где у меня на тех-же дырках что предлагает фудж со своими 50-140 и 23 исо регулярно долетает до 6400

 

Так результат скорее всего известен за ранее, зависит конечно от модели зеркалки,
Обратите внимание на выдержку на равных ISO и диафрагмах.

Если сравнивать например с зеркалкой Nikon D7500 (или полнокадр) у него на тех же дырках + ISO6400
выдержки будут в двое короче чем аналогично на XH2S !
При этом на Nikon ещё и более жирные фокусные

 

Очень хороший результат. У меня, к сожалению, от H2s таких чистых результатов не получилось добиться. На тех же ISO1600 уже шумит в тенях.

 

у меня разбег от 0 до 1 стопа с д4/д4с - проблема в синхронизации стрободава - он иногда ловит пик мерцания ламп и тогда где на никоне 1/1000 и исо 6400 на 2,8 там-же и исо 6400 на этом-же стекле (а на 2.0 кстати не 3200 а 2000 - Т-стоп 200ки выше чем у никкора 70-200) а иногда ловит чот нифига в пике и на соседних сериях с той-же точки на том-же исо 6400 недосвет в стоп, бывает не часто но регулярно, в целом можно просто отключить стрободав и иметь внутри одной серии разбег по освещенности - пока думаю

DSCF5063 by Stanislav Orlov, on Flickr

не очень понял

у меня очень простой подход, работает с любой моей камерой на высоких исо:
- открываем равку в капче
- сразу кропим под нужное кадрирование
- идем в шарпер/шумик
- смотрим картинку на итоговом разрешении около 12мп + процентов 20 (если не кадрировали то для н2с по около 70%)
- чуток разгоняем слайдер "детали" в шумике
- начинаем снижать слайдер шарпера пока не видим что мусор почти ушел
- уменьшаем масштаб до 12мп (50% если не кропили)
- убеждаемся что мусор не виден
- экспортируем в 4к
профит

прикол метода очень прост - шумик и шарпер постоянно бодаются - один стирает несуществующие детали (шум) а второй рисует несуществующие детали (шарпит), при этом чем больше задавит шумик тем меньше данных для шарпера, а чем больше нарисует шарпер тем сложнее шумику понять что из этого шум а что шарп - учитывая что нам надо всего 12мп для обрезки под 4к, нам проще пожертвовать "несуществующими" деталями что-бы в глаза не лез шум от существующих
и вот тут начинает роялить стекло, собсно два показательных примера:

старый 70-200 (самый первый из):

DSCF0145 by Stanislav Orlov, on Flickr

200/2:

DSCF0805 by Stanislav Orlov, on Flickr

оба без ресайза, только кроп, исо чуток разное но сравнимое, смотрим на лицо
в первом случае стекло матрицу не разрешает (справедливости ради я только после сьемки заметил что вся передняя линза заляпана говном от женовьей стройки века ) и шарпер проще отключить совсем забив болта на остатки резкости, бонусом фокус на решетке т.к. емнип глаз был отключен
во втором - стекло матрицу разрешает и шарпер с дефолтных 160 скинут до 120 примерно + изначально детализация на уровне
в 4к первая картинка выглядит "приемлемо" вторая - "годно" - это то, о чем я писал вчера

вообщем по итогам 6400 признано годными, осталось где-нить взять в аренду 50-140 посмотреть есть ли отличия от 70-200Е - по цене плюс-минус но Ешка + 100мм на дальнем

бонус
очень странные ракурсы с короткими фокусными, кроп 100%

DSCF1037 by Stanislav Orlov, on Flickr

 

Я имел в виду 70-200/2,8 на кропе более длинный чем 50-140 на кропе.

Детализация получилась слабовата.

 

да, но с 50-140 по резкости сравнится из зеркальных никкоров только Ешка, и стоять она будет через фринжер т.е. через чуток лишнюю деталь - нужно погонять 50-140 что бы понять имеет ли он смысл
С другой стороны Ешка на д4 избыточна (его и этот первый кроет без проблем) а на бзк никоновских Зешный 70-200 мне понравился больше (как минимум развесовкой) - вообщем она чуток выпадает из списка желаний т.к. и там не оптимальна и сям
Еслиб фудж выкатил 50-140/2 в тех же габаритах и ценовом что и 70-200 было бы шикарно

 

Погладил себя по головке что брал камеру у официалов, отдал в сервис ибо замена батарейки на другой оригинал не помогла - как спонтанно отрубалась так и продолжила
Наиболее часто происходило если камеру (можно без карты и стекла) с разряженной батареей положить дисплеем вверх и войти в меню - как правило в течении пары минут (надо ессно иногда нажимать любую кнопку чтоб не уснула) гарантирован отвал по температуре - когда показывал мастеру три раза за пять минут отрубилась
Чую попой в нончешних условиях ремонт будет не быстрый если дело не в забытой термопрокладке Зеркала не отпускают меня

 

У меня не включалась после недели эпизодического пользования. С полной батареей, вставленной и отформатированной (в аппарате) новой картой Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 / 128gb, включаю и тишина... раз десять вкл/выкл, реакции - ноль. После очередного вкл/выкл и передергивания батареи, получилось запустить, но при этом камера выдала ошибку карты памяти. Отформатировал карту в очередной раз, снова передернул АКБ, очухался. Опасаюсь, что ситуация повторится. После этого раза два только снимал на нее. Печальная, однако, статистика

 

Кстате 16.02.23 вышли новые прошивки для камер Н2, и Н2S
вдруг кто не знает

 

Глюки в целом то не новость - у меня фуджей было много и каждый так или иначе глючил, в этот раз просто получилось дюже неудачно - раньше фуджики были второй компактной системой и от того глючит оно по мелочи или нет было ни тепло ни холодно, а сейчас я вроде как начал переключаться на эску как на основную, раздал Никонов родственникам и остался с талончиком о приемке и коллекционными раритетами типа д1х
При этом комичность ситуации в том что вторую тушку у фуджа я брать то не особо хочу - мне только эска зашла и е4, но е4 со старым аф и 4к/30 с текущей ценой в сотку не особо возбуждает

 

Опа, dpreview закрывается
Вот это поворот (с)

 

Если вдруг кто-то следит за историей узбека то сегодня официальный сервис обещал камеру списать в утиль, а официальный магазин - притащить из Москвы новую за 5-7 дней
Штош, 50% аптайм получается - две недели с камерой, две - без

 

Это уже норма (второй случай в теме)
Надо брать сразу две камеры пока одна в ремонтe вторая работает ...

 

@rukez, лучше уж новая, чем ремонтируемая

 

@Fotolub, приветствую! Вот бы от Вас инструкцию! как снимать? на t-20
1. Ребенок едет на тебя, от первой парадной ко второй на скейте (велосипеде)
2.Ребенок катается на качели (туда сюда)
3. Мимо проезжает мотоциклист(на большой скорости, внезапно)
я думаю! многим новичкам пригодилось-бы ( и мне в том числе)
заранее спасибо!

 

Первые два пункта - можно режим следящего АФ по-умолчанию на Т-20. На Т-2 настроил под себя, но разница невеликая. Самая малая зона фокусировки (9х9). Перед нажатием на спуск зафиксировать объект полунажатием.
Третий пункт - лучше самая широкая зона (полный кадр) + установка с лыжником в обозначении. Точкой фокуса целиться в мотоцикл. Но это всё работает только на быстрых стеклах, типа 16-55 и 50-140.
Если снимать игру (волейбол, гандбол, хоккей и тп) нужно выбрать установку с леопардом. Она у меня вообще всегда стоит на Т-20.

 

Камеру выдали новую, продолжил опыты
Трабл следующий - включаем прешот и af-c, наблюдаем следующее в зависимости от выбранного темпа сьемки:
- 40 к/с - аф становится тупой
- 20 к/с - такой себе
- 10 к/с - в целом не сильно медленнее чем без прешота

Ок, дальше целимся на синицу, включаем птичий трекер и выставляем зону аф:
- по точке очень удобно выделять птицу но при взлёте 0 (карл!) попаданий в серии
- по средней зоне (максимально растянутой) - очень неудобно выделять птицу если ее камера не нашла сразу или если она в ветках, несколько серий подряд получилось попадать на взлёте и в полёте
- по максимальной зоне (которая ещё с точкой для выбора) - удобно выделять птицу но опять таки 0 (!) попаданий в полёте

пробовал разные режимы буста - чот пока не вкурил какой лучше работает

В настройках аф-с все на максимуме по скорости

У кого-нить получается именно мелких птиц в полёте с прешотом ловить? Поделитесь настройками

П.с. На условно стационарных (скачущих по веткам и тп) все работает збс, если отключить прешот то в полёте тоже норм (хотя тут пока не готов судить), по крупным-медленным с дистанции - норм. На мелких - зашквар