кстати, не включен ли стаб? На коротких выдержках он может подмыливать картинку

 

С листиком то всё отлично, уже. Но это 5.6 и 8.0 дырки. А на открытых всё гораздо печальнее - ну посмотрите сами, ну неужели только мне кажется что пелена на кадре? на открытых на бесконечности каша.
Я понимаю, что пейзажи нужно снимать на закрытых, но стекло в первую очередь нужно для репортажа, для удобства работы в помещениях. И пусть даже будет у меня вспышка, мне всеровно незачем зажимать до 5.6-8.0 - мне за глаза хватилоб 2.8 на всех фокусных.

Вы посмотрели равки? видно, что-то не ладное?
Например первые кадры с цветами тамже почти мазня...

Ну мне сложно сказать, что целюсь не правельно, дёргаюсь и прочее... Я сужу по общей масе кадров. Тем более снимал довольно на коротких выдержках, + упор локтем + стаб постоянный выставил.
Бленду не использую, пока не вижу ситуаций где она мне нужна, в контровом не снимал, в помещениях вообще нет смысла. Ещё и ко всему бленда не плотно сидит на стекле, болтается - вообще не пойму как можно было так делать на заводе... На 24-105 бленду хрен накрутиш\открутиш, плстик обьектива цаарапает.
Ну а насчёт ФФ, тут уже должен согласится - не совсем корректное сравнивание техники.
Вчера нужно было срочно отснять ювелирку. Пыхи нет, снимал на штативе при дневной лампе на 8, 14, 16 дырках - тихий ужас получился, никаких граней на камнях даже небыло видно, ещё и синюшный цвет от лампы. И промазать фокус в такой ситуации просто нереально.

 

уже не помню... возможно был включен

Все эти тестовые кадры со стабом естественно снимал.

 

лень качать 1.5 гига, сорри)

 

Навыки цветокоррекции есть...в фотографии не первый год)))

 

стаб выключайте:
когда штатив и камера стоит ровно
когда короткие выдержки

Только на длинных с рук он нужен

 

ладно, хрен с ними уже, буду эксперементировать с джпег

 

В кеноне однозначно РАВ

 

Базовое ISO для нашей камеры -200. При нём достигается минимизация шумов и получается максимальная детализация. При выставлении iso 100 снять в формате raw не получится, только в жипег.

 

Я говорил о значении DD. Про ISO, конечно, понятно.

 

К вопросу о резкости на почти открытой - не забываем о глубине резкости, в данном случае она очень небольшая. Пример (EXIF есть)

 

Тяжело оценивать резкость по веточкам и кирпичам. Нужна мира и штатив. Я сделал ее в виде постера распечатанного на 4 листах формата A3. Файлы для печати(сильно благодарить не надо). Снимать с расстояния когда кадр заполнен полностью. Плоскость миры должна быть параллельна плоскости матрицы; ISO минимальное; стаб. отключен; спуск с задержкой или тросиком.
PS Печатать лучше на струйнике, на хорошей бумаге, с максимальным качеством печати. Если есть возможность, то на большем формате. Для формата А1-А2 - ТЫЦ

 

Ранее попадались в форумах сообщения, что этот объектив не резкий. Возможно и есть такие экземпляры, хотя на мой я не жалуюсь.

 

исо 1000

 

У меня было одновременно два - один резкий, другой не очень. Серийные номера рядом. Легенда, что плохими были ранние не подтвердилась. Большой разброс качества у 18-55
Сравнивал два 27 мм изготовленных в Китае - отличий не нашел.

 

Тяжело что-то сказать по ISO 1000. Здесь уже вступает в дело куча факторов - шумодав, камерная резкость. В результате имеем сожранную детальность, артефакты перешарпа, артефакты джипега, шумы на фоне в зоне размытия, хотя присутствует и псевдо-резкость на краях контрастных переходов. Даже матрица, не склонная к таким вещам, не спасает уже в этом случае.

 

Блин, вот дела, ну как такое может быть во втором десятилетии 21 века на роботизированном производстве в Японии? В розницу этот зум стоит 600 с лишним долларов!

 

Кстати, при установке фокусировки "по кадру", узкой рамкой области фокусировки и отсутствия там контрастных переходов фуджик фокусируется в произвольное место. Т.е. при жалобе на резкость параметры должны включать: положение переключателя фокусировки на передней панели (M-C-S), режим фокусировки в меню, режим съёмки (с рук/штатив) и полный EXIF.